Чем лучше утеплить цоколь дома снаружи. Утепление цоколя фундамента снаружи: делаем утепление пеноплэксом своими руками с пошаговой инструкцией

Цоколь - это верхняя часть находящегося над землей фундамента, которая служит опорой для перекрытия первого этажа и наружных стен дома. По сути, его можно отнести к самой уязвимой части дома, так как, кроме нагрузки от стен, цоколь еще подвергается воздействию большого количества влаги. Но при этом он предохраняет от проникновения в дом холодного воздуха и влаги.

Наружная и внутренняя термоизоляция

Практически доказано, что грамотно исполненное утепление фундамента с цоколем дает более 25% экономии на отоплении.

Прежде всего следует отметить, что качественная гидроизоляция с утеплением - это комплексное мероприятие, в которое входит не только термоизоляция стен цоколя с фундаментом, но и утепление отмостки, идущей по всему периметру здания. Иначе говорить о какой-либо высокой эффективности этих мероприятий, скорее всего, не придется.

Грунт, если все работы по утеплению произведены правильно, совершенно не промерзает возле фундаментных стен.

Зачем нужно утепление цоколя

Так как цоколь является частью фундамента, то этот элемент конструкции также необходимо утеплить по нескольким причинам, и, в первую очередь, это нужно для повышения его прочности, а значит и долговечности. Естественно, от этих факторов будут зависеть и эксплуатационные ресурсы всего здания.

Если массивный монолитный фундамент из ж/б или сборных фундаментных блоков не будет покрыт термоизоляцией с наружной стороны, то в зимние морозы он превратится в мощный аккумулятор холода. Этот холод будет передаваться и на примыкающие к фундаменту или цоколю другие конструкции строения, что в итоге приведет к лишним потерям тепла и к дополнительным расходам на отопление.

Теоретически можно сделать утепление цоколя не только снаружи, но и с внутренней стороны, только при этом эффективность сохранения фундамента и стен цоколя будет совершенно разная.

Теплоизоляция помещения

При устройстве внутреннего утепления можно добиться высокой изоляции от проникновения холода в помещения здания, но при этом стены будут промерзать, а между ними и внутренним утеплителем скапливаться конденсат, который постепенно будет разрушать стены цоколя. В результате начнут появляться микротрещины, в которые будет проникать и накапливаться влага. При морозе она будет замерзать и расширять трещины, что в итоге вызовет крошение стен и снижение их прочности.

Поэтому внутреннее утепление иногда сравнивается с миной, у которой замедленное действие. Такой метод только способствует сквозному промерзанию стен, накоплению влаги и их медленному разрушению.

Самым разумным выходом будет преградить проход холода с наружной стороны фундамента таким образом, чтобы его термоизоляционный слой соединялся с утеплителем цоколя. При этом подземный и надземный фундамент будет иметь одинаковые температурные условия, благодаря чему в нем не будут возникать различные внутренние напряжения из-за температурной разницы.

Внешние работы при возведении фундамента

Благодаря наружному расположению термоизоляции в самой стене не происходит образование конденсата, так как она не промерзает и не испытывает влияния температурных изменений. Благодаря этому резко снижаются риски возникновения эрозии бетона, которые случаются под воздействием влажности и температурных перепадов.

Также намного снижается риск возникновения коррозии арматурного каркаса бетонного фундамента. Кроме этого, наружный слой термоизоляции играет роль дополнительного заграждения от проникновения влаги в цоколь с подземной части фундамента в его стены и защищает саму изоляцию от наружных механических повреждений.

В итоге, сделав наружное утепление цоколя с фундаментом, можно получить теплое здание и продлить его эксплуатационные возможности.

Утеплители для цоколя

Перед тем как утеплить цоколь дома снаружи своими руками, следует выбрать для этого качественный утеплитель. Материал, выбранный для наружного утепления стен цоколя, должен иметь:

1. Минимальную теплопроводность.
2. Нулевой показатель впитываемой влаги.
3. Высокую устойчивость против различных микроорганизмов.

Также не последнюю роль при выборе утеплителя играет его долговечность, от которой зависят сроки проведения периодических работ по ремонту цоколя.

Сегодня рынок стройматериалов предлагает для цокольных стен только два вида утеплителя, которые полностью соответствуют требованиям - это плитные материалы и напыляемый утеплитель на основе полимеров.

Особенности полистирола (пенопласта)

Как утеплитель этот материал используется уже довольно долгое время. В нем не накапливается влага, он отлично удерживает тепло, легко обрабатывается и благодаря небольшому весу его можно без особого труда наклеивать на стены фундамента и цоколя собственными силами.

Пенопласт получают путем обработки водяным паром гранул, состоящих из изопентана и пентана. Под воздействием температуры пентан испаряется, а гранула увеличивается в размере и приобретает форму шарика.

Недостаток этого материала в его хрупкости и способности пропускать влагу в верхний слой. И если пенополистирол не защищен гидроизоляцией , то попавшая в него влага при замерзании будет провоцировать его крошение.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал имеет плотную структуру с практически нулевым водопоглощением и большой механической прочностью, устойчив против воздействий микроорганизмов, не поддается гниению и не деформируется при внушительных нагрузках.

Экструдированный пенополистирол отлично зарекомендовал себя при наружном утеплении поверхностей, которые находятся в земле и подвергаются постоянному воздействию грунтовых вод.

Так как этот материал почти не пропускает воздух, его не рекомендуется использовать для утепления деревянных поверхностей, но для утепления бетонного цоколя и кирпичных стен, этот материал практически является идеальным вариантом термоизоляции.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость и выделение токсичных газов при горении или тление.

Особенности напыляемого материала

К этому материалу относится пенополиуретан, который сразу выполняет несколько функций по звукоизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции дома. Его можно использовать для утепления практически любой части дома, начиная с кровли и заканчивая основанием фундамента.

Пенополиуретан обладает высокой адгезией почти к любым стройматериалам. Его основное преимущество перед другими утеплителями заключается в том, что после напыления образуется одно цельное покрытие, не имеющее каких-либо швов. Само покрытие является прочным и достаточно долговечным.

Единственным недостатком этого утеплителя является необходимость иметь специальное оборудование для его нанесения и определенные навыки работы с ним.

Как правильно утеплить цоколь

Неутепленный цоколь без гидроизоляции нельзя причислить к надежному и полноценному основанию для жилого здания. Чтобы исключить какие-либо причины снижения прочности фундамента, нужно утеплять его стены только с наружной стороны. Это будет гарантией того, что такому жилому зданию длительное время не понадобится ремонт.

Даже в том случае, когда планируется строительство подвального помещения, в котором будет сделана внутренняя, довольно качественная термоизоляция - это можно считать только поддержанием определенного микроклимата в помещениях подвала. Но проблема промерзания стен и накопления в них разрушительной влаги останется.

Последовательность утепления цоколя:

Утепление отмостки

Не стоит забывать, что отмостка также относится к утеплению фундамента. Она должна быть шире свеса кровли дома минимум на 200 мм, при этом ее ширина, независимо от здания, должна быть не меньше 600 мм.

Утепление отмостки производится таким образом:

Грамотное утепление снаружи будет гарантией долговременной эксплуатации дома.

Основание дома постоянно подвержено разрушительному действию неблагоприятной внешней среды. Зимой его материалы могут промёрзнуть, что повлияет не только на комфорт жильцов, но и на безопасность постройки. Если вы не утеплите цокольную часть здания, придётся постоянно пользоваться отоплением, чтобы прогреть жилые помещения. По этой причине намного проще и дешевле заранее позаботиться о том, как и чем утеплить цоколь дома.

Зачем утеплять основание дома?

Зимой давление грунта на стенки фундамента увеличивается в связи с замерзанием и расширением почвенной влаги. Кроме того, так как здание оказывается погружённым в ледяную землю, а бетон, из которого выполнено основание, обладает высокой теплопроводностью, холод быстро проникает внутрь помещений. Решить проблему холода можно с помощью отопления или утеплителя. Второй вариант является предпочтительным, так как изоляционный слой не только повлияет на температуру в доме, но и решает первую проблему — защищает фундамент от деформации.

Теплопотери через неутепленный цоколь.

Многие считают, что для утепления дома достаточно обшить его стены теплоизоляцией и утеплить кровлю. Конечно, это улучшит ситуацию и сдержит часть тепла, но не помешает холоду проникнуть в дом через основание. Поэтому утепление цоколя является обязательным этапом строительства.

Подготовка к работам

Итак, вы решили провести утепление основания дома. Для этого необходимо изолировать его от влаги и холода, и в дальнейшем облицевать надземную часть. Для начала подготовьте все необходимые материалы:

• утеплитель, например, пенополистирольные плиты;
• состав для крепления плит;
• армированную сетку для усиления конструкции;
• дюбеля с широкими шляпками;
• отделочный материал.

Также вам понадобится подготовить инструменты, в том числе: строительный уровень и набор кистей и валиков для распределения клея.

Использование пенополистирольных плит для утепления цоколя.

Выбор теплоизоляционного материала

Для самостоятельной работы лучше всего подходит именно пенополистирол. Он представляет собой плиты, которые можно приклеивать или прикручивать к стенам. Этот материал отличается влагостойкостью и долговечен в эксплуатации, но вы можете выбрать другой утеплитель.

Сравнение характеристик минеральной ваты, пенополистирола и пенополиуретана. Нажмите чтобы увеличить.

На выбор изоляционного материала влияют следующие факторы:

• наличие подвала и его функция;
• тип дома (кирпичный, деревянный или монолитный);
• толщина фундамента и стен;
• разновидность фундамента (ленточный, плитный, блочный или монолитный);
• климат в зоне проживания.

Волокнистые утеплители всегда пользовались большой популярностью из-за своей невысокой цены. Этот материал представлен в нескольких разновидностях: минеральная и базальтовая вата, а также стекловата. Все они обладают отличными изоляционными свойствами и могут служить довольно долго.

Плиты минеральной ваты.

Профессиональные строители не рекомендуют использовать вату для утепления цоколя. Она лучше подходит для внутреннего утепления дома. Её применение снаружи дома приведёт к ряду дополнительных работ. Например, вам придётся сделать гидроизоляцию всех поверхностей, куда вы поместили вату. Это вызвано тем, что если она намокнет, то сразу же перестанет выполнять изоляционную функцию.

Кроме того, давление грунта и частые механические повреждения приводят к тому, что в вате образуются комки. Получившиеся пустоты позволяют холоду проникать в здание.

Пенопласт

Пенопласт производится и используется в качестве утеплителя уже многие годы, поэтому все плюсы и минусы этого материала хорошо известны. Его главным плюсом считается долговечность. В то время как новые дорогостоящие изоляционные материалы не были проверены временем, доподлинно известно, что срок службы пенопласта весьма велик. Он наверняка прослужит вам несколько десятилетий и защитит цоколь от разрушения и проникновения холода.

Наклеивание пенопластовых плит на цоколь.

Ещё одним достоинством этого материала является его распространённость. Пенопласт выпускает множество фирм, и вы без труда найдёте плиты необходимого размера и толщины даже в небольшом городе.

Известно, что пенопласт применяют в качестве утеплителя для наружных стен многоэтажных зданий. Здесь же становится известен главный минус материала – его низкая огнестойкость. Но производители учли этот недостаток, и большинство перешли на выпуск особого вида пенопласта. Теперь в него добавляют вещество, которое препятствует горению, и не даёт пожару быстро распространяться. На упаковке с материалом часто можно найти такие обозначения, как «негорючий» и «самозатухающий».

В связи с тем, что цоколь не контактирует с электропроводкой, вы можете смело использовать плиты пенопласта, чтобы утеплять свой дом.

Пенополиуретан является самым универсальным из всех существующих утеплителей. Используя метод напыления, им можно покрыть фактически все что угодно. Работа проходит очень быстро и легко, состав отлично покрывает стены и заполняет мелкие трещины.

Стены, покрытые пенополиуретаном.

После высыхания пенополиуретан образует тонкую плёнку для защиты фундамента и цоколя. Важно отметить, что этот вид утеплителя способен отталкивать влагу и пар, поэтому вам не придётся дополнительно покрывать его плёнкой или фольгой.

Опыт показывает, что срок службы пенополиуретана составляет несколько десятилетий. Вы можете приобрести специальное приспособление для распыления или же вызвать рабочих.

Пенофол

Пенофол изготавливается из вспененного полиэтилена, покрытого тонким слоем фольги. Пузырьки воздуха в капсулах пенофола сохраняют тепло фундамента и цоколя. Фольга усиливает теплоизоляцию материала и оберегает его от влаги.

Пенофол представляет собой тонкую плёнку, которая продаётся в рулонах. Его можно использовать самостоятельно или в сочетании с другими теплоизоляторами.

Порядок выполнения работ

После того как вы приобретёте и подготовите все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к работе. Утепление проводится по следующей схеме.

1. Откопайте грунт по периметру дома на нужную глубину.
2. На некоторое время оставьте стены открытыми и дождитесь их полного высыхания.
3. Проверьте поверхность стен на предмет впадин и выбоин. Удалите все неровности путём грунтовки. Это необходимо для того, чтобы плотнее закрепить утеплитель.
4. Приклейте выбранный изоляционный материал, начиная снизу дома.
5. Для надёжности дополнительно закрепите плиты дюбелями. Усильте их с помощью армированной сетки (если выбранная вами технология дальнейшей отделки подразумевает это).
6. Далее, можно проводить засыпку фундамента грунтом и переходить к сооружению отмостки и отделочным работам.

Схема утепления и отделки цоколя. Нажмите чтобы увеличить.

В большинстве случаев утепление и выполняются в комплексе. На подготовленные стены нанесите состав для крепления и наклейте облицовочный материал. Обычно для наружных фасадов используют искусственный камень, плитку или кирпич. Не стоит недооценивать важность отделки. Этот финальный штрих имеет не только декоративный характер. Он послужит защитой для цоколя и фундамента здания от непогоды, ультрафиолетового излучения, вредителей и различных механических повреждений.

Таким образом, утеплять цоколь совсем не сложно. Вся работа займёт у вас 3-4 дня. Полученный результат прослужит долгие годы, оберегая ваше жилище от непогоды и резких перепадов температуры.

Многие начинающие строители, из числа тех, кому посчастливилось стать обладателем собственного загородного участка, и кто желает проводить большинство работ собственными силами, на первых порах допускают немало серьезных ошибок. И одна из довольно распространенных – это игнорирование вопросов надежной и утепления фундамента.

Интересная получается «картина» – про внешнее оформление цокольной части стены, как правило, помнят все. Ни в коем случае не принижая значения аккуратной отделки, согласимся, что все же не она будет впоследствии определять уровень комфортности проживания в доме и долговечность элементов конструкции здания, а вот качество гидро- и термоизоляции влияет на это напрямую. Поэтому давайте рассмотрим очень важную тему – полноценное утепление цоколя фундамента снаружи. Кстати, некоторые технологии термоизоляции этой части фундамента предполагают одновременно и ее отделку.

Для чего вообще необходимо утеплять фундамент, и цоколь – в частности?

С обывательской точки зрения, может показаться не вполне понятной сама формулировка проблемы – а какой вообще смысл закладывается в утепление фундамента? Ведь он по большей части не соседствует непосредственно с жилыми помещениями, и, казалось бы, никак не может влиять на микроклимат в них. А если подвальных помещений не создается, или в них не требуется поддержания определенного уровня температуры – то зачем вообще затевать такую ?

Это – чрезвычайно распространённое заблуждение! Фундамент, как и другие элементы конструкции здания, нуждается в надежном утеплении, причем эта необходимость вызывается целым рядом причин различного свойства. И, наверное, прежде всего, термоизоляции фундамента – это задача, направленная на максимальное повышение его прочности и долговечности, от которых, понятно, напрямую зависит и эксплуатационный ресурс самого здания. Давайте посмотрим по пунктам, и начнем с самого распространенного – ленточного фундамента.

Прежде всего необходимо сказать, что действительно качественная термоизоляция должна предусматривать комплексное утепление – и вертикальных стенок фундамента (цоколя), и отмосток по периметру здания. В противном случае говорить об эффективности таких мероприятий – будет наивно.

• Массивный железобетонный фундамент без термоизоляции снаружи всегда будет являться мощным аккумулятором холода зимой, от которого тот будет распространяться на примыкающие строительные конструкции. Понятно, что уровень полов помещений первого этажа, как правило, располагают выше линии цоколя, а стены и перекрытия имеют своё утепление. Но такое соседство всегда ведет к избыточным теплопотерям и, соответственно, к совершенно не нужным, лишним затратам на энергоносители, применяемые в целях отопления. Практика показывает, что даже одно только лишь только грамотное утепление фундамента дает весомый, до 20÷25%, эффект экономии, при всех остальных равных условиях.

1 – уровень грунта;

2 –подошва фундамента;

3 – цокольная часть фундамента;

4 – стена здания;

5 – перекрытие (пол) первого этажа;

6 – утепление внешней стены;

Безусловно, схема не является догмой, и возможны некоторые ее вариации. Так, в частности, слой горизонтального утепления (под отмостками) может располагаться и заглубленно, вплоть до уровня подошвы. Но и в этом случае он должен укладываться так, чтобы не создавалось просвета между ним и вертикальной термоизоляцией стенки фундамента.

Разбираемся с необходимой толщиной утепления

Наверное, понятно, что толщина утепления фундамента должна подчиняться определенным правилам. Те же плиты пеноплэкса выпускаются в широком диапазоне толщин, и не составит труда приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной термоизоляции. Но вот как найти нужную толщину?

Для этого можно провести определённые теплотехнические расчеты, воспользовавшись формулами или даже просто табличные данными.

Вертикальная термоизоляция фундамента

Начнем с вертикального слоя утепления. Расчет будет базироваться на следующей формуле:

Rсум = hф/λф + hу/λу

Rсум – суммарное сопротивление теплопередаче (измеряемое в м²×°К/Вт), которым должна обладать строительная конструкция, в данном случае – ленточный фундамент. Это – нормированная табличная величина, установленная Строительными нормами и правилами (СНиП) для всех регионов России, в зависимости от особенностей их климата. При желании в интернете можно найти таблицы по различным областям, этот параметр наверняка знают во всех местных строительных или проектировочных организациях, но еще проще будет взять значение из предлагаемой ниже карты-схемы.

Обратите внимание – для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для перекрытий. Нас в данном случае интересует «для стен» - в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.

hф и λф – параметры, характеризующие теплотехнические характеристики самой фундаментной ленты: это толщина ленты в метрах (hф) и коэффициент теплопроводности железобетона – табличная величина.

hу и λу – аналогичные параметры утеплительного слоя.

Значит, если известен коэффициент теплопроводности выбранного утеплительного материала, то несложно простыми арифметическими действиями рассчитать и его необходимую толщину.

А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в который уже внесены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления фундамента.

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТОЛЩИНУ УТЕПЛИТЕЛЯ»

Значение нормированного сопротивления теплопередаче (по карте для вашего региона, для стен)

Толщина ленты фундамента (в метрах)

Материал фундамента

Железобетон бетонные блоки бутобетон кирпичная кладка (красный обожженный кирпич)

Тип утеплителя

Обратите внимание на несколько нюансов расчета:

• Ленточный фундамент может быть не только монолитным железобетонным – для его строительства применяются готовые блоки, не исключается бутовое наполнение или даже кирпичная кладка, начиная от подошвы. Всё это можно выбрать в соответствующем поле ввода данных.
• Калькулятор вполне может провести расчёт и для утепления свайного фундамента. В этом случае просто ширину ленты нужно указать равной нулю.
• Для утепления иногда применяется, кроме упомянутых выше материалов, обычный вспененный полистирол (всем известный белый пенопласт). Решение, конечно, по своей практичности – не самое лучшее, но тем не менее… Кроме того, вполне для этих целей подойдут жёсткие плиты из пенополиуретана – они иногда встречаются в продаже. В зависимости от выбранного варианта утеплителя будет проводиться расчет толщины.
• Результат показывается в миллиметрах. Его несложно привести (естественно, в большую сторону) к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных плит. В случае напыления – можно взять и полученное значение, без дальнейшего округления.

Если стандартной толщины утеплителя недостаточно, прибегают к двухслойному монтажу термоизоляции.

Параметры горизонтального утепления

Нельзя забывать про определение необходимых размеров горизонтального слоя термоизоляции – под отмостками, который не допускает промерзания грунта вокруг ленты фундамента. Здесь важна не только толщина утеплителя, но и ширина этого пояса относительно стены. Кроме того, самыми уязвимыми участками всегда являются области, прилегающие к наружным углам здания. Чтобы обеспечить гарантированную термоизоляцию, на углах принято делать усиление слоя утепления. Значит, необходимо определиться еще и с толщиной утеплителя на этих участках и с размером самих участков, если считать от вершины угла.

С — ширина пояса утепления, общая для всех участков по периметру.

Н – толщина утеплителя.

Н ус – увеличенная толщина утеплителя на участках усиления (по обеим сторонам внешнего угла).

L ус – длина каждого из участков усиления, если считать от угла здания.

Чтобы определиться с этими параметрами, лучше всего воспользоваться табличными значениями. Но для этого вначале следует уточнить так называемый «Индекс мороза» (ИМ) для своего региона проживания. Этот расчетный показатель в данном случае интересует нас не с точки зрения номинала, а просто для вхождения в таблицу.

Узнать свой ИМ можно из предлагаемой ниже карты-схемы. На ней по большей части показана Европейская часть России и лишь частично – области Западной Сибири. Но ничего страшного – для всех регионов, которые расположены восточнее изотермы ИМ=90000, можно брать табличные значения для этого ИМ.

Если значение ИМ определено, то остается лишь войти в предлагаемую таблицу и выписать из нее о рекомендуемые размеры поясов утепления фундамента. Обратите внимание – во втором столбце таблицы также дается рекомендуемая толщина вертикального утепления фундамента, то есть, по сути, можно обойтись даже без расчетов с использованием калькулятора.

Таблица — рекомендуемые размеры поясов термоизоляции ленточного фундамента

(Рассчитаны для утеплителя типа экструдированного пенополистирола – «пеноплэкс»).

Индекс мороза (ИМ)	Минимальная толщина слоя вертикального утепления (мм)	Рекомендуемая ширина пояса горизонтального утепления С (мм)	Минимальная толщина пояса горизонтального утепления Н (мм)	Длина участков усиления L ус (от углов здания, мм)	Толщина утеплителя на участках усиления Н ус (мм)
до 35000	84	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
35000	91	300	18	1200	25
40000	98	600	32	200	44
50000	112	900	49	1500	69
60000	126	1200	63	2000	95
70000	140	1500	81	2500	121
80000	154	1800	102	3000	152
90000	168	2000	133	3500	200

Полученные табличные значения приводят к стандартным толщинам утеплительных плит. Например, если для регионов с ИМ ≈ 50000 необходима толщина горизонтального утепления в 49 мм, то понятно, что оптимальным решение станет применение панелей толщиной в 50 мм. А на участках усиления по углам в данном случае требуется 69 мм, то есть можно еще добавить панели пеноплэкса толщиной 20 мм.

Имея перед собой план дома с проставленными размерами, выписанные значения необходимых параметров вертикального и горизонтального утепления фундамента, несложно рассчитать и необходимое количество материала. При расчетах обычно исходят из стандартных размеров панелей пеноплэкса – 1200×600 мм, а ассортимент толщин утеплителя «Пеноплэкс Ф» (именно для фундаментов) – 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм, то есть несложно подобрать при необходимости любую толщину, кратную 10 мм.

Утепление ленточного фундамента панелями «пеноплэкс» – пошагово

Чтобы дать читателю развёрнутую картину всего масштаба задачи по утеплению ленточного фундамента, сведем информацию в таблицу-инструкцию, где каждой иллюстрации будет соответствовать краткое описание данного этапа работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В идеале, вопросами утепления фундамента и цоколя лучше всего заниматься еще на стадии возведения дома. После того как залитая железобетонная лента наберет прочность, и будет произведена распалубка, необходимо освободить стены фундамента по всей высоте, вплоть до подошвы. В период проведения стройки к этому вполне может быть привлечена строительная техника. Траншею вдоль стен фундамента делают такой ширины, чтобы там могли свободно находиться работники, а в случае большой высоты ленты – еще и устанавливаться необходимые леса или козлы.
	Несколько сложнее придется, если предстоит выполнить качественную гидро- и термоизоляцию фундамента и цоколя на уже эксплуатирующемся здании. Ситуация довольно распространенная – когда-то допущенные «промахи» требуют немедленного устранения последствий. Делать нечего, придется демонтировать старые отмостки и браться за лопаты, чтобы также добраться до самой подошвы ленточного фундамента.
	Открывшуюся железобетонную поверхность необходимо хорошенько подготовить к дальнейшим работам, иначе не будет достигнута высокой адгезии материалов, плотного прилегания слоев гидроизоляции и утепления. Стены должны быть вначале просушены, а затем тщательно зачищены от остатков грунта, от грязи и пыли, налипшего строительного мусора.
	Утепление фундамента просто невозможно рассматривать в отрыве от его гидроизоляции, и это вопрос также требует достаточно подробного рассмотрения. На подлежащей гидроизоляции и утеплению поверхности не должно оставаться крупных наплывов бетона или, наоборот, провалов, раковин, других неровностей, например, оставленных неплотно подогнанными досками опалубки. Придется поработать шлифмашинкой со специальным абразивным диском для камня и бетона. Задача – не из приятных, но выполнить ее все же необходимо, чтобы не оставлять на поверхности фундамента или цоколя «проблемных» уязвимых участков.
	Впадины и раковины обычно заделывают специальным ремонтным раствором (шпатлевкой) для бетонных поверхностей с короткими сроками схватывания. Если проводить ремонт обычным цементно-песчаным раствором – то придется еще выжидать порядка двух недель, пока «заплатки» застынут и просохнут.
	После того как остаточная влажность бетона станет не выше 4%, можно переходить к нанесению гидроизоляционной битумной грунтовки - праймера. В данном случае применяется широко популярный состав «Праймер-01» известной компании «Технониколь».
	Если железобетонное основание имеет более высокую влажность (но не более 8%), то можно, чтобы не растягивать ожидание, воспользоваться составом «Праймер-04». От других он отличается тем, что выполнен на водорастворимой эмульсионной основе.
	Добросовестный хозяин дома, делающий работу «для себя», не будет жалеть праймера – его наносят густым слоем, используя ворсяной синтетический валик, а труднодоступных и требующих особо тщательного грунтования местах – орудуя кистью. На стенах фундамента и на горизонтальной поверхности верхнего торца ленты должен получиться ровный слой грунта, без малейших пропусков (а их нередко по невнимательности оставляют на небольших неровностях поверхности). К дальнейшей работе переходят только после полного просыхания праймера. Это легко проверяется обычной бумажной салфеткой – полностью застывшая грунтовка не будет оставлять на ней следов при прижатии.
	Следующий этап работ – это создание надежного гидроизоляционного барьера. Без такого шага выполнять сразу утепление ленты – неразумно, и причины этому уже раскрывались выше. Оптимальное решение для гидроизоляции ленточного фундамента – это применение рулонных полимер-битумных материалов. Они бывают разными, и могут отличаться по типу монтажа. Так, применяется наклеивание материалов на нанесенную специальную мастику, выпускается гидроизоляция с самоклеящимся слоем (этот материал удобен, но отличается уж очень высокой ценой). А в данном случае используются рулоны «Технониколь – Линокром», которые будут наплавляться на поверхность с помощью пламени газовой горелки.
	Работу по наплавлению гидроизоляции необходимо вести с помощником. Один из работников будет прогревать газовой горелкой полосу рубероида перед наклеиванием (до полного проплавления защитной пленки). Второй работник постепенно раскатывает рулон по гидроизолируемой поверхности и обеспечивает его плотное прижатие к ней. Важный нюанс – на рубероиде только одна сторона предназначена для проплавления горелкой – в заводской намотке рулона она расположена сверху и снабжена логотипами и надписями, которые, кстати, существенно облегчают процесс визуального контроля за проплавлением верхнего защитного слоя. Общее проявило: на вертикальных стенках работа всегда производится снизу вверх. Это касается и очередности наклеивания отдельных участков, и разматывания рулона при наплавлении. Если работать в обратном направлении, то есть греть пламенем рулон снизу, то расплавленный битум будет стекать по стенкам, в том числе попадая на ноги и на одежду работникам. Работу начинают от подошвы ленты. Если на подошве есть горизонтальный участок, то первым отрезком можно закрыть основание, переходную галтель и выйти на начало вертикальной стенки.
	Вот результат аккуратного проплавления и раскатывания отрезка рубероида на нижнем участке фундаментной ленты – материал отлично прилег к поверхности, без малейших зазоров.
	Небольшой участок полотна остался недокленным снизу. Край аккуратно приподнимается, производится проплавление защитной подложки, а затем лист окончательно приклеивается к поверхности.
	Будет правильным, да и более удобным, работу вести по ярусам. Пример показан на иллюстрации – бригада мастеров продолжает монтаж отрезков рубероида, закрывающих нижнюю часть подошвы с переходом на вертикальную стенку, пока не пройдет аналогичным образом по всему периметру. Таким образом, будет закрыт самый, пожалуй, сложный участок фундаментной ленты – на вертикальный стенках работа пойдет более споро. Важное правило – при наклейке очередного полотна оно должно находить боковым краем на предыдущее не менее, чем на 100 мм. Очень часто на самих рулонах визуально обозначена эта минимальная граница бокового нахлеста.
	Особой аккуратности всегда требует наклеивание гидроизоляции по углам железобетонной конструкции. При подходе к такому участку очередную полосу рубероида выкраивают таким образом, чтобы она зашла на соседнюю поверхность стены минимум на 150 мм. Чтобы не происходило замятия или сморщивания, снизу делают необходимый надрез материала – примерно так, как показано на иллюстрации.
	Аналогичным образом поступают после перехода на следующую поверхность, но только нахлест уже делается встречный, «зеркальный», и он полностью закроет угол, на котором, кстати, всегда получается как минимум двухслойное усиление гидроизоляции. Подобный подход практикуется и при монтаже рубероида на внутренних углах.
	Еще одно правило – лист рубероида, приклеиваемый на поверхность, не должен делать более двух изменений направления. После того как нижняя часть фундаментной ленты полностью проклеена, переходят к ее верхней стороне. Для этого отмеряют отрезки рубероида таким образом, чтобы создать торцевой нахлест (100 ÷ 150 мм), закрыть полностью всю оставшуюся вертикальную стенку, а затем еще – и горизонтальную поверхность фундаментной ленты, от которой пойдет кладка стен. Если работа ведется на старом фундаменте, то рубероид можно довести до линии перехода от цоколя к стене. Впрочем, нередко довольствуются даже уровнем земли – именно на участках контакта фундамента с грунтом гидроизоляция имеет повышенное значение. А выше можно ограничиться просто битумной мастикой или другой пропитывающей или обмазочной гидроизоляцией.
	В данном случае, когда стен здания еще нет, полотна наклеиваются по той же технологии, с использованием газовой горелки, с раскатыванием рулона снизу вверх, с постепенным его приклеиванием к поверхности на расплавленную мастику…
	…и с дальнейшим переходом на вертикальную часть фундаментной ленты, так, чтобы закрыть ее полностью.
	И остается после этого вновь только до конца подклеить оставшийся снизу «стартовый» участок.
	Будет очень разумным решением, особенно на сложных, переувлажненных грунтах или на участках с близким расположением подземных вод, после окончания первичного покрытия всей в фундаментной ленты – выполнить еще одно, сплошное, вторым слоем. При этом швы на стыках полотен должны сместиться примерно на половину ширины листа. Вот такой фундамент можно будет считать прилично гидроизолированным.
	По готовности гидроизоляции можно переходить к монтажу утеплителя. Для фиксации плит пеноплэкса на покрытой рулонной гидроизоляцией стене могут применяться различные способы и материалы. Во-первых, можно приобрести специальный клеевой состав, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Он хорошо удерживает плиты экструдированного пенополистирола на вертикальной поверхности. Клей может реализовываться в магазинах в готовом к применению виде – пример показан на иллюстрации.
	Впрочем, готовый клей в банках или ведрах – это довольно дорогое удовольствие, и намного практичнее будет замешивать состав самостоятельно из специальной сухой строительной смеси. Времени такая процедура занимает немного, особых усилий не требует, так что, наверное, выглядит оптимальным вариантом. Ассортимент таких смесей для термоизоляционных работ в наше время – достаточно широк, и есть из чего выбрать.
	Прекрасно будет держать легкие пенополистирольные плиты на покрытой рубероидом поверхности и битумная мастика. Правда, здесь нужна осмотрительность, так как составы на базе органических растворителей типа бензинов, эфиров, спиртов, ацетона и им подобных, способны негативно влиять на структуру пенополистирола. А вот водорастворимые мастики – будут в самый раз. Мало того, производители освоили выпуск такого материала, предназначенного именно для подобных работ, то есть максимально адаптированного к совместным системам «гидроизоляция + утепление». Яркий пример – специальная мастика «Технониколь №27».
	Если после выполнения наплавляемой гидроизоляции фундамента в распоряжении осталась горелка и запас газа, то можно, при должной аккуратности, применять и «горячий» метод монтажа утеплительных панелей. Правда, его допустимо применять лишь тогда, когда наклеенный рубероид не имеет внешней зернистой посыпки. Газовой горелкой аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига, оплавляют поверхность нанесенного покрытия, круглым «пятном» примерно 200 ÷300 мм в диаметре.
	Плита пеноплэкса не тяжелая, и даже двух-трех таких областей оплавления обычно хватает для того, чтобы утеплитель надежно фиксировался на вертикальной поверхности стены.
	После подготовки таких участков расплава, панель плотно прижимается к определенному для нее месту и удерживается в этом положении около 15 секунд. За это время битум застынет, и утеплитель вполне надежно будет держаться на поверхности.
	Ну а если используется любой из клеевых составов, то он обычно накладывается на саму утеплительную панель горками или линиями. В том случае, когда после выполнения гидроизоляции поверхность стенок ленты получается очень ровной, вполне можно применить и сплошное нанесение клея тонким слоем с использование зубчатого шпателя с высотой гребенки порядка 10÷12 мм. Считается вполне нормальным, если нанесенный клей обеспечит порядка 40% (от общей площади плиты) контакта с утепляемой поверхностью. В любом случае, клей необходимо стараться наносить так, чтобы после прижатия панели к стене он не выступал по краям, иначе это будет очень сильно мешать при подгонке очередных плит. А излишки выступившего клея, если они все же появились, необходимо не мешкая убирать.
	Работу всегда начинают снизу, от подошвы фундамента. В идеале, если форма фундамента сложная, то есть имеет несколько переходов от вертикали к горизонтали, желательно утеплителем повторить всю ее конфигурацию. Для этого придётся выполнять очень точную подгонку фрагментов, так, чтобы свести к минимуму просветы между ними.
	Впрочем, многие упрощают задачу - если подошва лежит ниже уровня промерзания грунта, то монтируют термоизоляцию исключительно на вертикальные стенки ленты. В таком случае, конечно, проще – работать можно сразу целыми, нерезаными панелями, нанося на них клей, прижимая к поверхности в течение нескольких секунд, а затем проводя окончательную корректировку – подгонку между собой.
	Безусловно, вообще без раскроя – выполнить утепление не удастся, но все же большие участки будут заполняться плитами довольно быстро. Этому способствуют очень точная геометрия пеноплэкса и наличие стыковочных ламелей по краям панелей: их необходимо стараться использовать «по полной», даже при необходимости раскроя листов. В итоге получается ровное покрытие без сквозных швов.
	Если по результатам теплотехнических расчетов определено, что требуется двухслойное утепление, то второй ряд термоизоляционных плит монтируется на первый, с таким расчетом, чтобы обеспечивалось смещение (разбежка) швов между блоками. Пример хорошо показан на иллюстрации.
	Чрезмерного приклеивания и излишней фиксации утеплителя на заглубленной участке фундаментной ленты не требуется – после проведения обратной засыпки грунт плотно прижмет панели к стенкам, и никуда они уже не денутся. Но вот внимание – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ: Таким образом, если вы вдруг видите картину, что приглашенный мастер начинает забивать дюбели-грибки НИЖЕ уровня будущей обратной засыпки – у вас есть все основания немедленно попрощаться с ним. Какой смысл было выполнять на стенках фундаментной ленты высококачественную гидроизоляцию, если тут же нарушать ее целостность сверлением отверстий?
	А вот, там, где уже не может быть напорного воздействия воды, установка дополнительных фиксирующих элементов становится не только возможной, но, пожалуй, даже обязательной. Грунт уже не будет придавливать плиты к поверхности, а между тем их «тесный контакт» просто необходим. Поэтому и практикуется использование дюбелей-грибков, которые будут плотно прижимать панели утеплителя к поверхности цоколя. Подчеркнём еще раз: .
	Для такой фиксации прямо через утеплительные плиты, уже установленные на клеевой состав, просверливаются отверстия в цоколе. Диаметр отверстия и его глубина напрямую зависят от толщины утепления, от материала стены и от модели выбранного дюбеля. Обычно рассчитывают так, чтобы распорная часть дюбеля вошла в стену цоколя на 45÷60 мм. Количество дюбелей на одну стандартную плиту – 5÷6. После подготовки отверстий в них вставляются дюбели, так, чтобы шляпки уперлись в утеплительную панель, а затем вбиваются или вкручиваются (в зависимости от конкретной модели крепежа) распорные сердцевины-сердечники. В дальнейшем шляпка этого «грибка» будет закрываться тем или иным способом – уже при отделке цокольной части стены.
	После того как вся поверхность фундамента и цоколя покрыта слоем термоизоляции, имеет смысл пройтись с проверкой, законопатить все просветы между плитами, если таковые обнаружатся, и заполнить их монтажной пеной. Кстати, в этих целях очень хорошо использовать фирменный состав «Пеноплэкс», подходящий и в качестве клея, и для заполнения оставшихся пустот. После застывания пены, все ее излишки срезаются под общий уровень утеплителя. Но есть еще один важный нюанс – сама по себе полиуретановая пена не любит постоянного контакта с водой, и может в таких условиях терять свои качества. Поэтому, если швы были заделаны пеной, то после обрезки излишков по всем линиям швов следует густо пройтись полосами битумной мастики.
	По сути, утепление фундамента почти закончено, и можно приступать к обратной засыпке грунта. Но правильным будет еще предусмотреть защиту утеплителя от химического воздействия влаги, постоянно находящейся в грунте. Например, по всем стенам растягивают армирующую стекловолоконную сетку и проводят тонкослойное оштукатуривание с использованием раствора для обмазочной гидроизоляции или упомянутого выше клеевого состава для пенополистирола. После этого (после полного высыхания такого слоя) можно будет выполнять засыпку грунта.
	Другой вариант, который, пожалуй, можно назвать оптимальным – это использование особой профилированной мембраны, которая специально предназначена для подобных функций. Она не только становится дополнительным гидроизоляционным барьером, но еще за счет формы своих «чашек» будет хорошим «демпфером» при засыпке грунта, предохраняющим слой утепления от случайного механического повреждения.
	Казалось бы, всё, но ведь мы выше говорили, что полноценным утепление цоколя будет считаться только в комплексе с горизонтальным слоем термоизоляции, то есть с утепленными отмостками. После засыпки грунта в траншею вдоль фундаментной ленты и его трамбовки, по периметру цоколя формируется площадка с песчано-гравийным основанием. Высота утрамбованной песчаной подушки выбирается такой, чтобы после укладки плит утеплителя и заливки отмостки (если ее планируется заливать из бетона) выйти на расчетный уровень грунта вокруг здания. Впрочем, это необязательное условие – как мы видели на схемах, утеплительный слой вокруг цоколя вполне может быть и заглубленным. А вот обязательное условие

Строители утверждают, что 20% потери тепла производится через фундамент. Современные технологии позволяют свести вероятность данного негативного фактора к минимуму.

Утепление производится посредством дополнительных материалов, которые крепятся на цоколь. При их выборе необходимо брать во внимание не только цену. Немаловажное значение играют эксплуатационные свойства, способ монтажа, срок службы и другие.

Необходимость утепление цоколя снаружи сохранит комфортные условия не только в помещении, но и в подвале. Благодаря этому в нем удастся хранить все овощи и фрукты в течение долгого периода времени. Перед началом всех действий необходимо изучить особенности теплоизоляции дома. Правильный подход позволит сэкономить на отоплении, ведь ресурсы не будут уходить в почву.

Утепление цоколя

На первом этапе человек должен узнать, чем утеплить цоколь здания.

Допускается останавливать свой выбор на материалах, которые полностью отвечают следующим требованиям:

• внутри своей поверхности не проводят тепло;
• не поглощают влагу;
• при сжатии характеризуются высокой прочностью;
• поверхность не является благоприятной средой для развития микроорганизмов.

Дополнительно следует отметить, что процесс утепления цоколя частного дома должен создать оптимальные условия в течение длительного периода времени. Немаловажное значение играет экологическая безопасность.

Необходимо утеплять фундамент и цоколь с внутренней и внешней стороны. Выбор варианта напрямую зависит от климатических условий и материала, из которого изготовлены стены и фундамент.

Утепление снаружи

О сохранении тепла в помещении следует побеспокоиться еще до наступления холодов. Для этого следует дом утеплить снаружи своими руками. Необходимо достаточное внимание уделить выбору материала. Он может быть в форме плиты или на полимерной основе. Перед покупкой следует учесть преимущества, недостатки и способ монтажа.

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом

При выборе материала следует ориентироваться на основные его свойства. Утепление цоколя позволяет создать комфортные условия для жизни человека в холодное время года.

Данный материал обладает целым рядом преимуществ:

• не накапливает в своей поверхности тепло;
• простой монтаж (удобная резка, небольшой вес);
• приемлемая цена;
• высокая плотность, которая позволяет противостоять механическим нагрузкам;
• материал выдерживает резкие перепады температуры и не теряет своих свойств;
• прослужит минимум 25 лет.

Экструдированный пенополистирол теряет свою прочность на изгибах и может быть поврежден грызунами. Скопление влаги в верхнем слое провоцирует растрескивание материала.

Утепление цоколя пенопластом отличается дешевизной и на сегодняшний день используется редко.

Основные этапы монтажа:

• Измерение площади цоколя и нарезка плиты экструдированного пенополистирола. Параллельно следует производить оформление такого же количества армирующей сетки.
• Приклеивание листов внахлест на 10 сантиметров.
• Установка дополнительных крепежей посредством дюбеля, гвоздя или самореза.
• Швы задуваются монтажной пеной. После ее высыхания удаляются остатки вещества.
• Утепление цоколя пенополистиролом заканчивается устранением дефектов армирования.

Вспененный пенополиуретан

Если вы задумались над тем, как утеплить цоколь дома быстро и качественно, то внимание следует обратить на данный материал.

Он обладает следующими достоинствами:

• быстрая установка;
• малый вес;
• высокая инертность и прочность покрытия;
• монолитная теплоизоляция;
• долгий срок службы;
• высокая адгезия;
• материал не горит и не покрывается плесенью;
• удобство и универсальность покрытия.

Среди недостатков следует отметить наличие негативной реакции на ультрафиолет. В процессе установки должно использоваться специальное оборудование. Оно дает возможность распределять полиуретан по поверхности цоколя.

Будет высоким только в том случае, если материал покроет фундамент без пробелов. Дополнительно следует отметить, что отсутствует необходимость произведения подготовительных работ.

Минеральная вата

– это утеплитель для цоколя, который продается в рулонах или матах. Для закрепления используются бруски. Их необходимо предварительно обработать составом против гниения.

Монтаж утеплителя на цоколь производится посредством дюбелей:

• Монтаж деревянной обрешетки на 2 см меньше размера материала. Облицовочная часть закрепляется специальными креплениями или кронштейнами. Для улучшения декоративных свойств поверх располагают сайдинг или вагонку.
• Нанесение штукатурки возможно только на армирующую сетку. В таком случае отделка в дальнейшем возможна с помощью плитки или клинкера.

Утепление керамзитом

Если мы утепляем цоколь, то следует обратить внимание на достоинства керамзита:

• хорошо противостоит плохим погодным условиям;
• не гниет и не замораживается;
• не служит благоприятной средой для развития грызунов;
• простой монтаж и возможность глубинного расположения материала.

Если выполнено керамзитом, то дополнительно потребуется установить толстую перегородку.

При проведении монтажных работ нужно быть готовым к перерасходу материала:

• формирование траншеи при фундаменте шириной в 1 м;
• настил из рубероида, обмазанного битумом;
• заполнение рва керамзитом;
• дополнительная защита рубероидом и песком;
• монтаж на цоколь обрешетки из досок, которые сверху будут покрыты глиной.

Утепление термопанелями

Закрываем низ дома можно с помощью термопанелей. Они создают отличный теплоизоляционный слой. Благодаря этому внутри помещения будет оптимальный микроклимат. Удастся свести к минимуму вероятность проникновения холодного воздуха извне. Отделка может производится любыми строительными материалами, которые полностью устраивают хозяина дома.

Перед выполнением монтажа следует узнать, как правильно утеплить цоколь дома снаружи термопанелями:

• Создание каркаса панелей – бортик.
• Установка панелей. Процесс производится быстро за счет пазовой системы скрепления.
• Дополнительная фиксация саморезами.
• Расшивка и затирка швов.

Утепление теплой штукатуркой

Утепление и отделка цоколя производятся специальными клеящимися смесями. Они известны в строительстве под названием . В их состав входят опилки, вермикулит или пенополистирол.

Материал обладает следующими преимуществами:

• Теплоизоляция монолитного характера.
• Легкость и быстрота установки. Монтаж армирующей сетки совсем необязательный.
• Приемлемая стоимость.

Если планируется обшить цоколь штукатуркой, то следует учесть также ее недостатки:

• Возможность поглощения влаги.
• Слой не может превышать 5 см.
• Штукатурка не может использоваться в качестве отделочного материала.

Утепление цоколя грунтом

Существует большое количество советов по утеплению каждой части здания. Но, все строители сходятся во мнении, что песок или грунт допускается использовать в качестве временного варианта. Метод предполагает засыпание цоколя большой частью грунта.

В таком случае не удается добиться минимальной потери тепла. Необходимое количество грунта удастся получить только в случае привлечения помощников к выполнению поставленной задачи. Один человек не сможет с этим справиться. В цоколе содержатся также вентиляционные каналы, которые в процессе обустройства потребуется вывести наружу.

Утепление изнутри

Современные технологии позволяют человеку выбрать наиболее подходящий вариант утепления цоколя между внутренним или наружным. Первый вариант позволит уберечь помещение от низких температур. Однако, при отсутствии внешней части утеплителя на стене может скапливаться конденсат.

На фоне этого понижается способность покрытия беречь человека от холода. Монтаж необходимо производить в соответствии всем нормам и правилам. Благодаря этому удастся предотвратить замерзание, появление трещин, деформацию и крошение.

Пенопласт и пенополистирол

Выгоднее и надежнее всего утеплить дома снаружи пенополистиролом, но далеко не всегда такая возможность существует. В некоторых случаях его можно закрепить только на внутренней части стен.

Утепление пенопластовыми плитами обладает следующими преимуществами:

• шумопоглощение;
• низкая степень прохождения пара;
• поверхность не портится под воздействием химических средств;
• экологически чистый и пожаробезопасный материал.

Утепление из пеноплекса отличается только одним недостатком – высокой степенью хрупкости.

Монтаж производится аналогичным с внешним вариантом способом. Предварительно следует проанализировать все «за» и «против».

Минеральная вата

Материал может использоваться для утепления цоколя и характеризуется следующими положительными качествами:

• сохраняет форму при любой температуре;
• противодействует химическим средствам;
• простой процесс монтажа;
• низкая теплопроводность;
• экономия;
• материал не горит.

Среди недостатков следует обратить внимание на необходимость использования слоя для гидро и пароизоляции. Если минеральная вата была изготовлена на основе стекла, то в ее поверхности будет накапливаться пыль.

Монтаж производится посредством нанесения клеящегося состава на утеплитель и поверхность. Таким образом, можно также утеплить отмостки вокруг дома. Листы следует размещать равномерно и избегать образования стыков.

Для дополнительной фиксации покрытия допускается поверх слоя минеральной ваты прикрутить брусок. Дополнительно он выполняет роль прокладки для смягчения. Через пару дней после высыхания рекомендуется выполнить прикручивание слоя утеплителя дюбелями или саморезами.

Пенополиуретан

Этот материал уже давно используют в том случае, когда необходимо решить, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях. Также он по аналогичной технологии может использовать для утепления фундамента с внутренней стороны.

Работы не требуют затраты большого количества времени и сил. Для их выполнения должно быть в наличии специальное оборудование. Благодаря такому утеплителю удастся защитить цоколь не только с внешней стороны, но и с внутренней.

Отделка утепленного цоколя

Цоколь – неотъемлемая часть любого здания. После проведения утеплительных работ следует перейти к облицовке. В любом строительном магазине человек сможет найти для этого декоративную штукатурку. Там же представлен широкий ассортимент и других материалов.

Декоративной штукатуркой

Перед человеком может встать вопрос, а чем создать защиту и зашить дома на сваях, чтобы уменьшить теплопотерю. Лучше всего отделать цоколь штукатуркой.

Материал долговечный, но это далеко не единственное его достоинство:

• монтаж непосредственно на утеплитель;
• можно приготовить самостоятельно;
• в строительном магазине продается много готовых вариантов изделия;
• не мешает циркуляции воздуха;
• приемлемая стоимость.

Среди недостатков следует отметить меньший срок эксплуатации, чем у других материалов. Штукатурка впитывает влагу, поэтому растрескивается при низкой температуре.

Кирпичом

Дополнительная фиксация слоя утеплителя может быть достигнута за счет кирпича. Только облицовка выполняется только в качестве декорации. Кладка может быть рядовой или перевязываться по многорядной системе. Для выполнения всех работ необходимы особые навыки. В противном случае хороший результат вряд ли получится. Важно правильно обложить угловые и подоконные зоны. С помощью кирпича достигается отличный результат по внешним критериям.

Сайдинг цокольный

Выбор должного утепления напрямую зависит от погодных условий региона. Сайдинг уменьшает потерю тепла, поэтому его достаточно часто используют при проведении облицовочных работ. Материал легкий и маневренный. В любом строительном магазине можно найти широкий ассортимент товара данной группы.

Плитка, керамогранит

Данный материал используется для надежной защиты стен дома от негативного воздействия внешней среды. Керамогранит, плитка керамическая – популярный вариант, который используется для облагораживания цоколя. Важно правильно обработать каждый узел, ведь именно через такой элемент может производится потеря тепла.

На плитке следует остановить свой выбор, ведь она отличается целым рядом преимуществ:

• широкий ассортимент расцветок и фактур;
• цвет не изменяется под воздействием солнечных лучей;
• экологичность материала;
• не пострадает от открытого огня.

Не следует забывать о том, что впоследствии просверлить плитку может быть очень сложно. Она много весит, поэтому не удобна при транспортировке. Керамогранит имеет высокую стоимость, поэтому позволить его себе могут далеко не все.

Искусственный, натуральный камень

Данный материал экологически чистый. Он отлично противостоит влаге и не подвержен загрязнению. Если необходимо закрыть фундаментов свайном или винтовые сваи, то натуральный камень подходит как нельзя лучше.

Такое оформление имеет самый долгий срок службы. Немаловажное значение играет регион проживания. Климат может привести к периодическому проступанию соли. Если такой риск есть, то лучше отдать предпочтение другому материалу.

Заключение

Правильно подобранный утеплитель цоколя позволит создать оптимальные условия не только в жилых помещениях, но также в подвале. Выбор материала напрямую зависит от финансовых возможностей человека и региона проживания. При детальном анализе данных критериев можно подобрать наилучший вариант для конкретного случая.

Утепление цоколя фундамента снаружи - трудоемкая и непростая работа, но если следовать рекомендациям и в точности соблюдать порядок укладки материала, получится результат, который сохранит дом теплым на долгие годы. Перед началом теплоизоляционных работ необходимо изучить особенности строения дома. Грамотный подход позволит сэкономить на отоплении и защитить фундамент от деформации.

Утепление цоколя фундамента позволить избежать его разрушения и деформации

Преимущества теплоизоляции

Утепление цоколя в частном доме снаружи защищает его от негативного влияния подземных грунтовых вод и атмосферных осадков, тем самым улучшая микроклимат не только в жилых помещениях, но и в подвале дома.

Такое строение прослужит гораздо дольше без капитального ремонта. На стенах утепленного цоколя не образуется конденсат , это сберегает строительные материалы от преждевременного разрушения.

Внутренняя теплоизоляция выполняет аналогичные функции. Как показывает практика, наружное и внутреннее утепление имеет одинаковый результат. Отличие между ними только внешнее.

Для внутренней изоляции используется финишная отделка из декоративных материалов для большей привлекательности. Тогда как внутреннюю обшивку часто оставляют просто оштукатуренной.

Как правильно утеплить фундамент пенополистиролом самостоятельно, вы увидите из этого видео:

Характеристики материалов

Фундамент наряду с другими конструкциями дома нуждается в утеплении. Важно правильно подобрать изолятор, учитывая строение не только цоколя, но и дома. Материалы для термоизоляции цоколя:

Для самостоятельной работы чаще всего выбирают пенополистирол.

Монтаж обшивки на цоколь

Утеплить цоколь дома снаружи своими руками можно как во время строительства, так и при эксплуатации дома. Этапы монтажа теплоизоляции:

Изготовление бетонной отмостки

К любому фундаменту требуется сделать бетонную отмостку. Она бывает от 80 см до 2 м, все зависит от характеристик почвы. Если траншея засыпалась песчано-гравийной смесью, отмостку делают шириной 1 м.

Для начала необходимо сделать опалубку , которая препятствует расплыванию бетонного раствора. Смесь гравия и песка разравнивается граблями. Далее по всему периметру забивают колышки, перед ними устанавливают каркас из досок.

Отмостка выполняется с наклоном , чтобы вода не задерживалась у фундамента и отходила от стены здания. Затем приступают к заливке отмостки бетоном. При желании поверх бетонного основания укладывают плитку. Фундамент отделывают декоративным камнем или плиткой, после того как высохнет штукатурка. Можно ограничиться простой покраской.

Утеплить цоколь снаружи несложно. На эту работу уйдет не более 3-4 дней, зато полученный результат будет радовать долгие годы. Дом будет надежно защищен от непогоды и быстрого разрушения.

Главная » Интересные факты » Чем лучше утеплить цоколь дома снаружи. Утепление цоколя фундамента снаружи: делаем утепление пеноплэксом своими руками с пошаговой инструкцией