Теплые полы своими руками пошаговое. Делаем водяной теплый пол своими руками

Дата пубикации: Отредактировано 21 Сен 2015 Рейтинг:

• Сравнение электрической и водяной систем обогрева полов
• Монтаж водяного пола
• Расчеты теплого пола
• Составляющие конструкции
• Как сделать теплый пол
• Подготовительный этап
• Утепление пола и трубы
• Змейка, спираль или улитка
• Коллекторный блок и его обустройство
• Теплый пол и способы его монтажа
• Бетонный пол
• Черновой пол
• Чистовой пол

Удивить теплыми полами уже никого не возможно. Новые дома или те, что только пережили капитальный ремонт, в большинстве своем имеют водяную систему отопления, спрятанную под напольным покрытием. Здесь температура энергоносителя не превышает 60 0 . Несмотря на трудоемкость процесса и дороговизну всех составляющих водяной теплый пол своими руками сделать не так уж и сложно. Как провести монтаж, выбрать комплектующие и почему лучше сделать такое отопление эта статья.

Сравнение электрической и водяной систем обогрева полов

Отопление, температура которого невысока (электрические или водяные полы) при условии соблюдения технологии монтажа, способно верой и правдой служить не одно десятилетие. Электрическая система может быть смонтирована за 1-2 дня («пирог» здесь сделать проще), чего не скажешь о водяной.

Плюс в сторону устройства электрических полов еще в том, что их можно использовать в любом доме, частном или многоэтажном. При этом они могут быть уложены даже на старое покрытие.

А вот монтаж водяных полов — это большой «пирог», четкая схема, кропотливая укладка и высокая стяжка. На сбор конструкции уходит больше месяца. Зато результат по использованию системы обогрева должен нивелировать все недостатки, сопряженные с трудоемкостью и дороговизной процесса монтажа. Это значит, что пользоваться водяными полами выгоднее. Итак, в таблице представлена сравнительная характеристика водяного и электрического пола.

При этом отопление больших площадей теплыми водяными полами более чем обосновано. Нужная температура в контурах «набирается» долго, зато «пирог», монтаж которого выполнен безупречно, может работать на меньшем режиме обогрева, чем вначале.

Вернуться к оглавлению

Монтаж водяного пола

Решив сделать теплый «пирог», нужно определиться с некоторыми аспектами. Например, в доме будет

1. батарейное отопление с подогревом полами или только низкотемпературное;
2. низкотемпературный контур, для которого выбирается отдельный режим. Необходимо учесть, что один контур – это отопление площади не больше 20 м 2 ;
3. котел, который сможет подавать тепло в контуры, батареи, а также будет обеспечивать дом горячей водой.

Как сделать водяной теплый пол своими руками относительно быстро? Монтаж нужно начинать с приобретения всех необходимых элементов конструкции.

Вернуться к оглавлению

Расчеты теплого пола

С уточнения характеристик объекта должны начаться все расчеты. Нужно определиться, «пирог» теплого пола – основное отопление или только подогрев. Схема может пропустить место, где будет стоять мебель, которую никто не планирует двигать на протяжении десятилетий.

Итак, для расчетов понадобятся следующие знания:

• длина одного контура должна быть в пределах 100 метров;

Внимание! Если длина труб превышает 100 метров, в контуре больше поворотов, значит, увеличивается гидравлическое сопротивление, вода хуже циркулирует в системе и в итоге температура в контуре неравномерная.

• когда контуры – единственный источник отопления, шаг между витками не должен превышать 20 сантиметров. Если же водяной пол – это дополнительный способ обогрева, достаточно, чтобы шаг был в пределах 30 сантиметров;
• при укладке контура от стен нужно отступать не менее 10 сантиметров.

Предположим, что у нас на первом этаже частного дома в умеренной климатической зоне 5 комнат и 1 коридор (его длина 10 метров) также есть котельная. Логичен будет монтаж отдельного контура в каждой комнате. Тогда через коридор к котельной нужно осуществить проведение труб для соединения с коллектором. Таким образом, делать отдельную укладку труб в коридорах нет необходимости, но к длине каждого контура нужно прибавить расстояние от комнаты до коллектора.

В нашем доме отопление только низкотемпературное (шаг 20 см). Это значит, что длину труб можно рассчитать по такой формуле:

– это квадратура комнаты, у нас она 15 метров;

– расстояние между витками (0,2 метра);

– стандартный коэффициент, он нужен для учета трубы на загибы.

Метра трубы.

Это самая дальняя комната, значит, от коллектора до неё вода пройдет путь в 15 с небольшим метров. Таким образом, длина первого контура с учетом расстояния до котельной равна 98 метров.

Так нужно провести расчет каждого контура. И в итоге иметь представление о том, сколько метров труб в нашем частном доме необходимо для теплого водяного пола.

Правильно рассчитав количество метров, трубы можно будет приобрести оптом

Вернуться к оглавлению

Составляющие конструкции

Для создания системы понадобится не только труба, но также

1. котел. Лучше всего приобретать тот, что сможет работать даже летом для ГВС, не отапливая при этом дом. Мощность устройства, прежде всего, зависит от квадратуры дома.
2. смесительный узел. Он состоит из нескольких элементов. Среди них коллектор (в нем должно быть столько выводов, сколько есть контуров теплого пола), клапаны, воздухоотводчики. А также фитинги и циркулярный насос.

Устанавливается коллектор на стене над полом рядом с котлом, температура выставляется для каждого контура отдельно. Все это можно смонтировать в первую очередь, а затем непосредственно заняться монтажом теплого пола.

Вернуться к оглавлению

Как сделать теплый пол

Устройство теплого пола в частном доме должно соблюдать очередность укладки каждого слоя. Правильно собранная конструкция обеспечит нормальную работу всей системы, а, значит, в частном доме будет комфортная температура. Общий монтаж водяного теплого пола занимает не меньше месяца (столько времени отводится для высыхания стяжки зимой, летом сроки сокращаются до 2-3 недель).

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

В частном доме нужно подготовить основание для того, чтобы была произведена укладка всех слоев пирога. Чем ровнее оно будет, тем лучше. Нужно замазать трещины и, если есть необходимость залить стяжкой основание. Дальше устройство пола предполагает наличие слоя гидроизоляции. Её укладывают встык, проклеивая места соединения строительным скотчем. Демпферной лентой нужно сделать припуск на стены.

При расширении бетона лента сужается, четко определяя его границы, тем самым улучшая качество заливки

Вернуться к оглавлению

Утепление пола и трубы

Начинаем собирать «пирог». На очереди укладка утеплителя. Между листами не должно быть промежутков. Места соединения необходимо проклеить.

Гораздо проще работать с утеплителем, который имеет специальные пазы для труб.

А вот на обычный утеплитель нужно класть фольгированную подложку. Учитывая, что температура на выходе из системы не должна превышать 60 0 , применение такой подложки поможет максимально эффективно использовать тепловую энергию и направлять её исключительно для обогрева помещения.

Проще класть трубы на утеплитель, когда «пирог» получает армированный слой. Это может быть сетка или специальная дорожка. Главное, чтобы к ней легко можно было крепить трубы.

Для больших комнат лучше выбрать широкую сетку, которую почти не придется резать. Использование сетки упростит укладку водяных труб для теплого пола

Вернуться к оглавлению

Змейка, спираль или улитка

При шаге в 20 сантиметров на 1 м 2 приходится не менее 5 погонных метров трубы. Этот этап монтажа достаточно сложный. Укладка труб происходит разными методами, например, так:

• змейкой. Этот способ предполагает прямое расположение подающей ветви от коллектора к концу комнаты с дальнейшей укладкой трубы в виде змейки;
• улиткой или спиралью. Укладка начинается с центра комнаты. Здесь трубу складывают пополам и делают двойные витки вокруг центра.

При укладке труб нужно соблюсти следующее требование: обратка и подача должны быть подсоединены к коллектору. Запитка контуров, их заливка бетоном производятся после окончательной сборки всей системы.

Теплые водяные полы – это комфортно и удобно, особенно если они не требуют установки водогрейного котла. В домах с радиаторным отоплением можно подключить теплые полы к отопительной системе – это позволит сделать водяные теплые полы без лишних затрат.

Выполнение проекта

Для выполнения теплых полов, запитанных от системы отопления, необходим ряд условий. Система отопления должна быть оснащена циркуляционным насосом. При его отсутствии проще потратиться и установить насос, чем выполнять гравитационную систему с выдержанным уклоном контура пола. Система может быть как однотрубной, так и двухтрубной. При однотрубной системе подающая труба теплого пола подключается после циркуляционного насоса, а обратная – перед насосом.

Необходимо также рассчитать длину контуров. Для двухтрубной системы она должна быть не более 50 метров, для однотрубной – не более 30 метров. Если контур обогрева помещения получается больше, необходимо разделить его на несколько контуров, уложенных в разных зонах или параллельно.

Подготовка пола

Чтобы избежать теплопотерь и не обогревать плиты перекрытия, необходимо перед установкой греющего контура выполнить подготовку поверхности чернового пола.

1. Если на полу уже имеется напольное покрытие – его необходимо удалить, трещины затереть цементным раствором, а поверхность пола выровнять с помощью цементного раствора или тонкого слоя чистого крупного песка. Поверхность пола обязательно проверяют с помощью уровня на отсутствие перекосов – если контур теплого пола будет уложен неровно, образуются участки с застоем теплоносителя, что ухудшит теплоотдачу.
2. По периметру комнаты, а также на стыке контуров отопления необходимо установить . Лента выпускается различной ширины, с клеящим слоем или без него. Ширину ленты необходимо выбрать так, чтобы она была выше расчетной высоты бетонной стяжки. Способ крепления выбирают в зависимости от отделки стен. К гладким стенам ленту можно приклеить с помощью клеящего слоя. К шероховатым поверхностям демпферную ленту крепят дюбель-гвоздями для быстрого монтажа. Лента необходима для того, чтобы при нагреве-остывании пола не происходило разрушения стяжки.

   

3. После этого на пол необходимо уложить твердую теплоизоляцию, которая не позволит теплу уходить вниз. Это может быть экструдированный полистирол в виде плит или рулонный вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Плиты укладывают встык, не допуская зазоров и щелей. Рулонные материалы кладут также встык, а стыки проклеивают металлизированным скотчем. Рулонные материалы вследствие малой толщины используют редко, только в том случае, если из-за небольшой высоты помещения использование более толстого утеплителя невозможно. Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки толщиной от 200 мкм – она необходима для того, чтобы создать лучшие условия для высыхания бетонной стяжки и исключить протекание бетона.

   

4. На пол укладывают арматуру. Это может быть арматурная сетка с ячейкой от 10 см, или сетка из прутка 6-8 мм, связанная в местах пересечения проволокой. Сетку укладывают на пластиковые направляющие, чтобы создать зазор между арматурой и основанием.
5. Для выполнения теплого водяного пола от отопления удобны специальные полистирольные плиты с бобышками – они предназначены для укладки водяного контура и не требуют установки направляющих. Следует учесть, что при укладке полистирола с бобышками необходимо использовать металлопластиковые трубы, а не полиэтилен, а арматуру укладывать после укладки водяного контура.

   

Укладка водяного контура и заливка стяжки

После подготовки пола необходимо уложить водяной контур из металлопластиковых труб по заранее продуманной схеме. Можно использовать также трубы из шитого полиэтилена. Обычно применяют два способа укладки: «змейка» и «улитка». Укладка «улиткой» более выгодна – контур содержит меньше углов, при этом более холодные трубы обратного контура проходят рядом с горячим прямым, что позволяет избежать так называемой «зебры» – участков теплого и холодного пола. Трубы водяного контура обычно кладут с шагом 15 см, для южных регионов можно использовать и шаг 30 см. Если необходимо сделать пол на каком-либо участке более теплым, шаг укладки на нем можно увеличить. Диаметр труб водяного контура выбирают меньше, чем диаметр магистральных труб, иначе давление в них будет недостаточным.

Теплый пол в помещении – прекрасная основа для укладки любого финишного покрытия: плитки, линолеума, ламината. У теплого пола с водяным контуром имеется один недостаток – он имеет значительную высоту, около 10 см. Если высота помещения не позволяет выполнить теплый пол от отопления с устройством бетонной стяжки, можно выполнить теплые водяные полы с использованием или электрические с .

Как правильно сделать теплый пол? В нашей статье вы найдете правильную пошаговую инструкцию по установке теплого пола с водяными теплоносителями.

Также в статье будут представлены советы специалистов.

Все свое внимание следует уделить не менее важным нюансам по правильной установке данной системы.

Перед началом проведения установки системы

Расчет отопительной системы

Необходимо произвести расчет самой отопительной системы и определиться с диаметром и длинной труб, элементами контроля и управления, а также списком запорной водопроводной арматуры. Помимо всего этого необходимо выбрать один единственный из возможных представленных видов гидроизоляции и утеплителя. В период выбора этих материалов и расчета технических показателей самой системы водяного отопления, также следует брать во внимание материал самого покрытия пола.

Толщина теплоизоляции, которая будет из пенополистирола или же пенопласта, должна быть около ста миллиметров, для особо теплых регионов, а также вторых этажей данный параметр вы можете уменьшить, и сделать от тридцати до пятидесяти процентов.

Установка теплого пола

По бетонным перекрытиям

Давайте рассмотрим вариант установки теплого пола по бетонным перекрытиям на самом первом этаже: для гидроизоляции следует применять полиэтиленовую пленку, толщина которой обязана варьироваться от тридцати до сорока микрометров.

Верхняя стяжка должна быть покрыта полусухим бетоном, и уже завершительное покрытие пола – керамическая плитка. Трубы для самой системы приобретаются пластиковые, а для фиксации труб и усиления прочности самой верхней стяжки применяется металлическая сеточка.

Подготовка основания

Все свое внимания на этом этапе следует уделить неровностям. Хоть и пенополистирол обладает достаточно неплохими показателями своей физической прочности, очень большие нагрузки в определенных местах становятся причиной его деформации. То есть деформируется сама трубопроводная система, верхняя стяжка провисает, и проявляются ненужные дополнительные усилия на трещину. Во что ни на есть неприятных моментах данные явления могут достичь довольно критических значений, а также вполне негативно влиять на финальное покрытие самого пола. Советуем провести подготовительные работы как можно усерднее.

Также присутствует еще один момент, на который также следует обратить внимание в процессе подготовки основания. Мы имеем в виду место фиксации, так называемой демпферной ленты на стене. Для избегания проявления ненужных (воздушных) карманов в месте примыкания самой ленты, саму стену следует выровнять. Вы можете применять в таком случае шпатель, но если вы обладаете довольно внушительным опытом строительных работ, то вы можете сделать это простым мастерком, который сделает это как минимум в три раза быстрее.

Укладка гидроизоляции

У вас это заберет малую часть времени, зато даст возможность избежать разного рода ошибок. Помимо этого, во время процесса составления вариантов схем присутствует возможность подобрать достаточно оптимальное размещение контуров с учетов геометрии и соответственно их длинны.

Совет! В мире есть правильные советы, а именно не прокладывать трубы под местами где будет мебель, система будет просто на просто перегреваться и очень быстро терять свою привлекательность. Рекомендуем вам действовать максимально продуманно.

Главный вопрос в том, кто же сможет дать общую гарантию, что в тех самых местах, где располагается мебель, она будет стоять постоянно, и вам просто не захочется делать полную перепланировку помещения или же простую перестановку мебели?

Длина каждого контура обязана учитывать мощность вашего водяного насоса, сами характеристики должны быть указаны в инструкции по использованию, рекомендуем очень внимательно их изучить перед самим началом монтажа.

Определение производительности водяного насоса

Вот вам можно сказать таблица определения производительности водяного насоса, которая зависит от отапливаемой площади.

В противном случае присутствуют возможные ситуации, когда температура вашего пола в разных зонах вашего помещения будет довольно сильно отличаться, а добиться самой оптимальной температуры очень трудно.

Есть возможность крепить трубы двумя способами:

Долговечность и безопасность использования данной системы обогрева в корне зависит от того как вы будете проводить соединение системы трубопроводов.

Со временем под существенным воздействием самого материала он дает трещины и разломы. В основном протечка происходит в местах, где происходит стыковка штуцера с гайкой. На внешний вид трещина может быть незаметна, и вы сваливаете все на некачественную прокладку.

Однако ваши попытки затянуть потуже гайку не увенчиваются успехом, и вы просто обламываете резьбу штуцера и оставляете её внутри гайки. Вынуть облом очень сложно, зачастую люди просто меняют пару. Самым лучшим вариантом будет материал изготовления фитингов, то есть нержавеющей стали, также может подойти такой материал как бронза.

Все остальные сплавы, которые также имеют цвет покупать не нужно. Также не надо экономить на самих фитингах, их особую важность в самой системе обогрева очень трудно переоценить.

Также есть еще один некий нюанс. Применяйте для самой герметизации соединений исключительно резиновые прокладки, не советуем вам использовать паронит, его необходимо невероятно сильно затягивать, поэтому не все фитинги способны выдержать такое.

И последний важный пункт. Это элементы, которые работают в паре, обязаны быть только из одного и того же материала. Это необходимо для того чтобы максимально исключить проявление разного рода критических напряжений из-за разности в тепловом расширении.

Совет по соединению труб с пресс-фитингами! Трубы необходимо соединять между собой пресс-фитингами или же обжимами.

При надобности соединения отрезков труб в труднодоступных местах или же под самой стяжкой теплого пола необходимо применить именно пресс-фитинг. Для применения данного пресс-фитинга нужен особый инструмент, а именно пресс-клещи. Условия самого процесса монтажа пресс-фитингов допускают скрытую прокладку, или же заливку в бетон, что существенно расширяет возможности при процессе проектирования тепловых полов и инженерных коммуникаций. Повышается надежность, а также сокращается количество применяемой при этом арматуры, уменьшается соответственно расход труб, что в результате достаточно сильно повлияет на цену проекта.

Совет поэтапного соединения труб (металлических) с обжимами пресс-фитингами.

В основном допускается лишь однократное обжатие муфты пресс-клещами. Категорически запрещено проводить повторное обжатие муфты.

Пятым шагом будет проверка герметичности соединений.

Без проверки запрещено проводить завершительную стяжку, это необходимо помнить всем и всегда.

Способы проверки системы

Если же стравливание очень большое, то обнаружить его вы можете на слух, однако если незаметное, то нужно применить мыльную воду. Данным способом вы обнаружите негерметичность в системе водопровода, а также применяют такой способ в газовых трубах.

Завершающая стяжка

Шестым шагом будет завершительная стяжка. Есть хороший совет от специалистов применить сухие строительные технологии.

Мокрый бетон имеет особенность протекать и очень долго застывает, а также обладает значительным весом. Все данные три показателя для вашей системы обогрева могут быть губительны или же просто обладать негативными последствиями.

Стяжку лучшим способом будет проводить из так называемой полусухой смеси. Для её изготовления берут обычные пропорции цемента и песка (три к одному) и очень тщательно мешают. Производить это нужно бетономешалкой, или же можете сделать это вручную. А вот воду необходимо добавлять очень аккуратно, при этом достаточно маленькими пропорциями.

Проверить готов ли ваш раствор или же нет достаточно легко, вам нужно просто сжать раствор в руке, если же ваш раствор будет держаться вместе, и в то же самое время не будет проходить вода, то у вас все превосходно, вы можете работать со своей смесью. После этого все проводится по уже известному вам алгоритму, работа со стяжкой и установка маяков.

Анализ возможных проблем

Присутствует несколько проблем во время работ с самой стяжкой по контуру водопровода.

Первая проблема – это установка маячков

Современные изделия, или же их еще можно назвать металлической рейкой просто не подходят, поэтому следует применить старую технологию. Маяки делают из смеси, насыпают из них продольные линии на расстоянии, которое должно быть немного меньше, нежели длина гладилки. С помощью уровня следует ловить горизонтальность.

Для ускорения времени схватывания маячков, вы можете пару рас посыпать простым сухим цементом. Если же у вас нет опыта работы с данным правилом, то необходимо положить на маяки деревянные или же металлические планки, обязательно ровные. Такое планки не будут допускать нарушения положения поверхности маяков, даже при очень сильном нажатии на правило.

Вторая проблема – это проблема во время производства работ

Советуем не наступать на места фиксация труб и соединений, со временем они будут расшатываться и могут просто выскользнуть. Также это касается и тех самых случаев, когда трубы фиксируют скобками к самим утеплительным плиткам.

Сухая стяжка обладает сильной прочностью для монтажа абсолютно всех видов завершенных половых покрытий, в том же числе и из тяжелого камня (натурального). Помимо того, данный метод даст возможность довольно сократить расход стройматериалов, а также значительно уменьшить время работы. Приступить к последующим работам с полом вы можете уже после прохождения двенадцати часов. Для мокрого бетона промежуток времени сокращается в два раза и даже больше.

Совет! Датчик температуры необходимо устанавливать в самой середине между витками трубочек. Делается это для того, чтобы можно было заменить, в случае необходимости конечно. Монтируют датчик в гофрированной трубочке. Один конец трубы необходимо заглушить.

На этом завершаются строительные работы, вы можете подключить отопление к системе контроля и регулировки.

Традиционные системы отопления с помощью настенных радиаторов отличаются тем, что воздух нагревается и поднимается вверх, оставляя нижнюю часть комнаты более прохладной. К тому же батареи обычно находятся возле окна, прикрыты шторами и мебелью. Устройство «теплого пола» решает все эти проблемы разом – нагретый воздух расходится с самого низа и распределяется равномерно по всему помещению.

Разновидности

1. Электрические теплые полы (кабельные, на основании или т.н. нагревательные маты и инфракрасные).
2. Водяные.

Оба типа могут заменить собой основную систему отопления, или дополнить ее. Средний срок эксплуатации – 20 лет. Уровень безопасности и надежности тоже примерно одинаковый.

Электрические полы можно монтировать в любом помещении, даже в квартирах, где обустройство водяного пола не допускается (относительно старые постройки с централизованной отопительной системой и слабыми плитами перекрытия). Они позволяют быстро прогреть комнату и просты в установке. В свою очередь, водяные полы дешевле в эксплуатации и не создают излучений.

Видео - Электрический теплый пол

Технология укладки электрической напольной системы отопления

Здесь важно учесть диаметр кабеля температурного датчика и размеры кабель-каналов для основного провода питания. Терморегулятор должен располагаться на высоте 30-50 см.

Подготовка поверхности

Пол очищается от строительного мусора, прокладывается слой гидроизоляции, а по краям закрепляется демпферная лента – она не допустит лишних теплопотерь у стен. Укладываем эти перекрытия с заходом на стену в 10 см, чтобы они потом оказались над готовым теплым полом – излишки аккуратно обрежутся в самом конце монтажа.

Чтобы не «дарить» тепло соседям снизу или подвалу, делаем теплоизоляцию. Традиционно это пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Для достаточно теплых помещений хватит и слоя пенофола в 4 мм. Изоляция прокладывается по всей площади без исключений.

Разметка

Места, где будет стоять мебель, перегородки, сантехника и инженерное оборудование отделяются лентой – эти участки не подлежат отоплению. После этого обязательно делается чертеж, основанный на технологии укладки конкретного типа теплого пола (греющий кабель или маты).

Монтаж. Пошаговое руководство

• Подвести концы проводки монтажной секции к терморегулятору. Закрепить начало кабеля и соединительную муфту.
• Начать укладку секции, избегая пересечений и соприкасаний кабеля. Оптимальная дистанция между витками – от 8 см. Шаг укладки строго соблюдается по всему периметру. Изгибы делаются плавными, без резких переломов и натяжений.

Совет! Петли кабеля очень удобно закреплять выступающими язычками, предусмотренными на монтажной ленте.

• Установить температурный датчик.

Очень важно: датчик предварительно помещается в гофрированную трубку без отверстий, чтобы внутрь не проник раствор стяжки; доступ к датчику должен быть максимально легким (на случай его выхода из строя).

Тот конец пластмассовой трубки, близь которого расположен датчик, прикрывается заглушкой, второй присоединяется к терморегулятору и вводится в оставленную для него канавку. Принято придерживаться радиуса изгиба трубки – 5 см, и расстояния от стены до самого места нахождения датчика – 50-60 см. Так устройство сможет правильно определять температуру, а при поломке не придется вскрывать пол.

Примерно через месяц стяжка полностью высохнет и можно будет поверх нее сделать декоративное покрытие. Лучше использовать материалы с высокой теплопроводностью – кафельную плитку, керамогранит и пр. Главное, чтобы из-за верхнего настила не терялась эффективность системы отопления.

Важные моменты!

1. В процессе монтажа лучше не наступать на кабель вообще. На всякий случай используйте обувь с мягкой подошвой. Для перемещения по комнате без вреда для будущего теплого пола можно перекрывать участки с проложенным кабелем листами фанеры.
2. Аккуратная работа со строительным инструментом – обязательное условие. Любые механические повреждения кабеля делают систему отопления непригодной или небезопасной.
3. Ни в коем случае нельзя включать систему, пока раствор еще мокрый (время высыхания - 28-30 дней)!

Кабель на армирующей сетке: отличительные особенности монтажа

Для качественной укладки нагревательных матов и пленки с инфракрасным нагревательным элементом нужно тщательно выровнять поверхность-основу, аккуратно очистить ее щеткой и загрунтовать. Как и в случае с кабелем, пригодится разметка территории, чтобы над теплым полом не оказалось тяжелой мебели, бытовой техники или перегородок.

Чтобы подогнать маты по размеру комнаты, сетка разрезается, оставляя незатронутым сам кабель. Пересечение или наложение фрагментов не допускаются.

В разных типах помещений используются отдельные маты. Поверх клеевого раствора можно сразу класть плитку, следя, чтобы не появлялись воздушные карманы и не повредился кабель. Толщина клеевой смеси – 8-10 мм.

Совет! В процессе работы не допускайте сквозняков в помещении.

Инфракрасный теплый пол: несколько нюансов

На пленке с инфракрасным нагревательным элементом сразу нанесены линии разрезов, а в качестве подложки под нее достаточно слоя теплоотражающего материала, зафиксированного двусторонним скотчем или строительным степлером (места состыковок скрываются скотчем).

Алгоритм монтажа

1. Места разреза медной шины изолируются, а с другой стороны к ней подсоединяются контактные зажимы, причем одна часть контакта должна оказаться внутри пленки.

3. Провода укладываются в контактные зажимы и фиксируются там пассатижами.

4. Контактные зажимы с двух сторон оклеиваются специальными отрезками для изоляции (обычно поставляются в комплекте с термопленкой).

Совет! При изоляции важно, чтобы отрезок полностью покрывал серебряные срезы по краям медной шины.

5. Датчик температуры крепится к черной полосе пленки. В теплоотражающем материале делается небольшой вырез для погружения датчика. Точно так же прячутся места с контактными зажимами и проводами.

8. Поверх кладется специальная подложка для ламината или обычная пленка, после чего можно сразу монтировать напольное покрытие.

Совет! Если поверх инфракрасного пола будет застелен ковролин или ламинат, лучше дополнительно укрыть термопленку листами фанеры.

Интересно, что системы с инфракрасными нагревателями экономят до 60% электроэнергии, а за счет «сухого монтажа» рулон можно развернуть по диагонали или даже по вертикали (т.е. утеплить еще и стены).

Этап подготовки включает в себя выравнивание поверхности. Иногда достаточно просто убрать пыль мощным пылесосом и заделать щели, а вот для исправления серьезных неровностей лучше предварительно сделать стяжку. Дальше обязательно укладывается гидроизоляция.

Оптимальные показатели: плотность – 35 кг/м3; толщина – от 30 мм. Обычно берется полистирол или пеноплекс. Материал поставляется в рулонах или в виде матов со специальным рельефным покрытием. Плиты фиксируются в пазы, а верхняя часть служит основой для прокладки труб.

По периметру вдоль стен расстилается демпферная лента, отделяющая перегородки от слоя теплоизоляции и стяжки. Часть ленты, оказавшаяся над полом, по окончанию работ обрезается.

Защита. Под арматуру для труб подкладывается пленка или мультифольга.

Где найдется место для насосно-смесительного узла, сведенного с коллекторным блоком. Дальше конструкция соединяется с высокотемпературным контуром.

Основные варианты: «змейка» или «улитка» (спираль).

Требования:

• длина всего контура – не более 90 м;
• на каждый 1 м2 должно приходиться по 5 м трубы;
• шаг укладки – около 20 см;
• для помещений с большой площадью стелиться несколько отдельных петель теплового контура.

Для этого с трубы снимаются фаски, на нее одевается обжимной соединитель, а при подключении евроконус затягивается при помощи гаечного ключа. Поверх ставятся сервоприводы, благодаря которым в процессе эксплуатации можно будет регулировать температуру термостатом.

Подключение сервомоторов и комнатных термостатов к коммуникатору.

Проверка системы на прочность и герметичность. В трубы подается вода, давление которой должно быть несколько выше рабочего значения (примерно в 1,5 раза или 0,6МПа). Опрессовка системы производится в течение суток воздушным компрессором или гидравлическим прессом. Это позволяет выявить проблемы и устранить их до того, как трубы скроются в цементном растворе.

Раствор заливается на теплые трубы, чтобы потом при расширении в процессе эксплуатации они не лопнули. Однако пускать воду по трубам раньше, чем бетон полностью высохнет, ни в коем случае нельзя.

Основные требования

Альтернатива стяжке: полистирольные плиты, деревянная модульная или реечная система.

В качестве покрытия на теплый пол можно брать керамическую плитку – у нее отличная теплоотдача, она износоустойчива и дизайн легко подбирается под любой тип интерьера. Нередко поверх напольной отопительной системы укладывается ламинат, линолеум или ковролин. Паркет же в этом плане очень капризен – он быстро теряет свойства из-за перепадов температур.

Что касается мощности, то среднее значение составляет 150 Вт/м2. Линолеум отличается повышенной теплоотдачей, так что для него хватит и 120 Вт/м2.

Устанавливайте электрический или водяной теплый пол, и пусть Ваши ноги будут в тепле!

Теплые полы стали уже далеко не новинкой. Эту технологию используют для подогрева полов в квартирах, частных домах, офисах и различных других помещениях. Принцип действия их прост – они нагревают основание, находящееся под ногами, а также воздух в помещении, что позволяет достаточно хорошо прогреть любую комнату. Обычно они устанавливаются в добавление к основной системе отопления. Монтаж их не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа.

Сейчас существует три основных вида теплого пола, которые различаются по типу теплоносителя, а также имеют разную технологию обустройства. Однако в целом их объединяет одно основное достоинство – нагревательный элемент устанавливается прямо в пирог пола, за счет чего и происходит его нагрев . При этом воздушные массы, находящиеся в комнате, также прогреваются, но у пола воздух будет теплее, выше же этой границы, на уровне головы человека, воздух остается немного прохладным, что позволяет создать оптимальный микроклимат в комнате.

На заметку! В определенных случаях теплый пол может полностью заменить систему центрального отопления. Но это возможно не всегда и от основных радиаторов отказываться все-таки не стоит.

Подогрев на основе воды

В этом случае теплоносителем является обычная подогретая вода, которая течет внутри труб, уложенных по определенной схеме и залитых бетонной стяжкой. Срок службы такой системы составляет примерно 20 лет. Довольно надежный и безопасный вариант, но используется либо в частных домах, либо в новостройках, где есть возможность подключения такого пола. В старых многоэтажных домах без разрешения управляющей компании подключить водяной пол не получится, так как монтаж будет предполагать его подсоединение к центральной системе отопления, не рассчитанной на дополнительные нагрузки – в других квартирах может стать очень холодно.

Недостатками такой конструкции могут выступать вероятность появления протечек и риск затопления помещений, расположенных ниже, а также склонность некоторых типов трубопровода к коррозии. Монтаж, конечно, трудоемкий, но это один из самых экономных вариантов пола. Устанавливать такой подогрев можно под любое финишное покрытие. Однако, если вы хотите использовать возможности водяного тёплого пола максимально эффективно, изучите особенности разных покрытий. Найти идеальный вариант поможет .

Нагрев при помощи кабеля

Такие полы могут монтироваться в абсолютно любом помещении – хоть в старых, хоть в новых квартирах, домах, офисах и т. д. Этот вариант стал настоящим спасением для тех, кто не может по какой-то причине сделать водяной теплый пол. Система является достаточно простой в монтаже и представляет собой по особой схеме уложенный электрический кабель, находящийся внутри стяжки. Он преобразует электроэнергию в тепло.

Для обустройства подогрева могут применяться саморегулирующиеся и резистивные кабели . В последнем случае обычно используется двужильный (одножильные часто становятся источниками вредного для организма излучения, потому их и не предпочитают использовать). Саморегулирующиеся провода не имеют тех недостатков, которые есть у резистивных. Обычно кабельный пол применяется в случае, если финишное покрытие будет выполнено из плитки или линолеума.

ИК пол

Это, пожалуй, самая популярная система подогрева пола, так как не требует заливки новой стяжки, проста в монтаже, но по качеству не уступает другим вариантам обогрева. Представлена она тонкими матами, имеющими карбоновые полосы, соединенные друг с другом проводами. Такие полы быстро нагреваются, но и быстро остывают (иногда эта функция нужна), очень тонкие, позволяют быстро отрегулировать температуру нагрева, экономны в плане энергозатрат, просты в ремонте и полностью безопасны для человека. Работает такая система также благодаря электричеству. Недостаток есть – небольшая статика и из-за этого – притяжение пыли к основанию. Подробнее про инфракрасный тёплый пол в зависимости от финишного покрытия читайте в отдельных статьях портала: под ламинат, а — под плитку.

Таблица. Сравнение характеристик разных систем.

Цены на электрический теплый пол «Теплолюкс»

электрический теплый пол теплолюкс

Если вы ещё не определились с видом тёплого пола, прочитайте . Там мы подробно рассмотрели преимущества и недостатки разных материалов и составили список рекомендаций.

Делаем теплый водяной пол своими руками

Рассмотрим подробнее процесс работ при обустройстве водяного подогрева пола. Он включает в себя ряд этапов – это подготовка чернового основания, монтаж самой системы, а также заливка стяжки и укладка финишного покрытия. В данном случае будет рассматриваться бюджетный вариант создания обогревающей системы.

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили , рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье « » найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Подготовка основания

Рассмотрим, как сделать черновой пол под обустройство водяной системы на основе керамзита.

Шаг 1. Первым делом старый деревянный пол полностью демонтируется. Удаляются доски и лаги. Остатки кирпича и негабаритный строительный мусор могут быть оставлены на основании.

Шаг 2. Для определения высоты итогового пола используется лазерный уровень. Основной ориентир требуемого уровня – это входная дверь. Разметка должна находиться на 1,5-2 см ниже порога.

Шаг 3. На стены наносится разметка. Первая метка обозначает границу стяжки с уложенными трубами подогрева (толщина стяжки не должна иметь толщину менее 6 см). Вторая указывает на толщину утеплителя из керамзита (в данном случае толщина этого слоя составит 10 см).

Шаг 4. Вдоль линии лазерного уровня на стены по всему периметру наносятся метки по уровню чистового пола.

Шаг 5. На стены наносится разметка и двух других уровней – керамзитной подсыпки и стяжки. Ориентир в этом случае – отметка чистового пола.

Шаг 6. Черновой бетонный пол засыпается песком, который равномерно распределяется по нему. Ориентироваться можно на нижнюю отметку.

Шаг 8.

Шаг 9. Отверстия в стенах, оставшиеся от лаг, заделываются кусками кирпича и цементным раствором.

Шаг 10. На слой песка укладывается гидроизоляция. В данном случае это плотная полиэтиленовая пленка, которая укладывается с заводом на стены. Для удобства пленка фиксируется скотчем.

Шаг 11. Начинается установка маяков. Для этого используются кубики из пеноблока повышенной плотности, на которые потом будут установлены металлические маяки. Кубики устанавливаются на полиэтилен на расстоянии около 1 м друг от друга. Высота одного кубика – 9 см.

Шаг 12. На кубики устанавливаются металлические профили-маяки высотой 1 см.

Шаг 13. В местах стыков маяков обязательно должен быть установлен кубик. Для правильной стыковки маяки подрезаются. При правильной стыковке маяки накладываются друг на друга по направлению будущего движения правила.

Шаг 14. Маяки выставляются по уровню. Ориентир – линия на стене, обозначающая высоту стяжки. Чтобы выставить их по уровню, можно использовать фанерные подкладки.

Шаг 15. Когда маяки выровнены по уровню, они фиксируются на кубиках при помощи саморезов.

Шаг 16. Черновой пол должен иметь легкий уклон (перепад составляет до 5 мм на каждый метр длины основания). При необходимости кубики могут быть вдавлены в песок, чтобы добиться нужного результата. Операция производится по всей длине маяков.

Шаг 17. Между основными кубиками устанавливаются дополнительные.

Шаг 18. Керамзит смешивается с небольшим количеством цементной смеси. Это позволит получить более крепкий пол. На мешок керамзита используется ведро песка, 2 кг цемента и около 3 л воды.

Шаг 19. Подготовленный керамзит выкладывается на основание и разравнивается. Засыпка производится, начиная с дальнего угла помещения. До верхнего уровня маяков должно остаться около 1,5 см свободного пространства.

Шаг 20. Слой керамзита закрывается цементным раствором. Раствор выравнивается мастерком во всей поверхности.

Шаг 21. Стяжка выравнивается правилом по маякам. Идеальной ровности можно не добиваться. Чтобы маяки было легко извлекать из стяжки, их поверхность не замазывается.

Шаг 22. Через два дня, когда стяжка подсохнет, маяки удаляются. Для этого фиксирующие их саморезы выкручиваются. Вместе с маяками удаляются деревянные подкладки.

Шаг 23. После этого образовавшиеся щели очищаются от мусора и заделываются цементным раствором.

Укладка системы труб и подключение

После подготовки начинается монтаж самой системы подогрева.

Шаг 1. В данном случае действующая система отопления будет сохранена на базе газового котла. Батарея питается от контура подачи, расположенного на втором этаже. Выходящая из радиатора вода направляется в контур обратки, который расположен в подвале. Теплый пол будет подключаться ко второму выходу батареи и к контуру обратки. Для отключения радиатора и теплого пола будут устанавливаться краны. У входа в контур обратки будет установлен циркуляционный насос.

Шаг 2. Радиатор оборудуется необходимой арматурой. Это соединители и трубы. Для уплотнения соединения используются лен сантехнический и герметик.

Шаг 3. Вот таким образом будут выглядеть готовые выходы из батареи. Один из них будет использоваться для подключения теплого пола.

Шаг 4. Перед дальнейшим монтажом труб по периметру помещения приклеивается демпферная лента (о её выборе мы уже ). Она садится на стены при помощи клея.

Шаг 5. На черновую стяжку укладывается мультифольга – специальный утеплитель. Отдельные полосы материала фиксируются друг с другом при помощи скотча.

Шаг 6. Сверху на фольгу укладывается армирующая сетка с ячейками 10х10 см. Отдельные куски укладываются внахлест на 1-2 ячейки. Между собой сетка соединяется при помощи проволоки.

Шаг 7. Устанавливается и подключается труба, ведущая к обратке.

Шаг 8. К другому выходу из батареи монтируется труба водяного пола с сечением 20 мм. На начальный участок трубы можно надеть отрезок защитной гофры.

Шаг 9. Труба укладывается на пол и фиксируется к арматурной сетке при помощи пластиковых хомутов. При укладке важно проследить, чтобы на трубе не было изломов. Для формирования колен можно использовать фен, которым нагревается труба. Расстояние в контуре между соседними трубами должно составлять около 20 см в данном случае.

Шаг 10. Труба теплого пола уложена змейкой.

Шаг 11. Концы обратной трубы и теплого пола направляются в металлические патрубки, ведущие в подвал. Пустоты можно загерметизировать монтажной пеной.

Шаг 12. Приподнимающиеся над уровнем пола участки металлической сетки фиксируются на основании пола при помощи дюбелей и металлических пластинок.

Шаг 13. Далее работы будут проводиться в подвале. Производится установка циркуляционного насоса. Он подключается к обратной трубе. В систему также устанавливаются два крана. Один из них будет перекрывать естественную циркуляцию. Нижний кран полностью перекрывает вход в обратную трубу.

Шаг 14. Производится сборка регулирующего узла и подсоединение всех труб. В режиме естественной циркуляции вода по трубе теплого пола поступает в обратку при обоих открытых кранах. Если перекрыть верхний кран, то вода из теплого пола будет двигаться по дополнительной трубе в сторону насоса – это режим быстрого прогрева пола. Если нижний кран при выключенном насосе закрыт, то теплый пол будет полностью отключен.

Заливка стяжки

Завершающий этап монтажа водяного пола – заливка стяжки и укладка напольного покрытия.

Шаг 1. Чтобы стяжка получилась ровной, устанавливаются металлические маяки. Они располагаются на кусочках бетона.

Шаг 2. Кусочки бетона фиксируются на основании при помощи цементного раствора.

Шаг 3. Маяки фиксируются на бетоне при помощи саморезов в предварительно изготовленные отверстия. Все они должны быть выровнены строго по уровню.

Совет! Первые маяки лучше начинать устанавливать со стороны двери. Это позволит правильнее подобрать их высоту относительно дверного проема.

Шаг 4. Приготавливается бетонный раствор по точным пропорциям.

Шаг 5. Бетон равномерно распределяется по подготовленному полу.

Важно! В момент укладки стяжки трубы пола должны быть наполнены водой.

Шаг 6. Бетонный раствор выравнивается по маякам при помощи правила.

Шаг 7. Стяжка высушивается в течение 28 дней. Пол покрывается финишным покрытием.

Видео – Монтаж водяного пола

Видео – Монтаж теплого ИК пола

Сложность и весь процесс изготовления теплого пола будут зависеть от того, какой вариант подогрева выбран. Водяной пол – пожалуй, самый оптимальный вариант для обустройства обогрева основания в частном доме или новостройке. Тем же, кому со стяжкой возиться не хочется, можно рекомендовать использовать инфракрасные полы.

Главная » Печная труба » Теплые полы своими руками пошаговое. Делаем водяной теплый пол своими руками