Спуск воды из батареи. Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика

Чаще всего с не возникает никаких проблем. Но иногда внезапно в доме становится холодно или в радиаторе отопления возникают странные звуки. Что же это может быть? К сожалению, в данном случае налицо наличие воздуха в системе отопления, а значит, необходимо спустить оттуда воздух. Сегодня вы узнаете, как это сделать без крана Маевского.

Завоздушенность в батарее: что это и как определить

Что же такое завоздушенность в отопительной батарее? Под данным понятием подразумевается скопление воздуха, причем чаще всего в верхней части отопительного радиатора. Подобная ситуация становится проблемой и довольно-таки частой для тех, кто живет в многоэтажных домах на одном из последних этажей. Причин возникновения подобной неприятности может быть несколько:

• Проведение ремонтных работ на участке/на соседних этажах. В случае если в жилом квадрате проводились работы с отопительными трубами, велика вероятность попадания в систему небольшого потока воздуха.
• Произошла утечка теплоносителя на каком-то из участков (а значит требуется немедленная проверка системы для устранения утечки).
• Особенность системы теплых полов. Проблема завоздушенности системы – действительно является частой картиной при наличии системы теплого пола, особенно, если она имеет сложную схему и много ответвлений.

Чугунная батарея

• В воде, имеющей высокую температуру, содержится воздух и чем чаще обновляется в системе, тем выше вероятность возникновения неполадки.
• Если появление воздушной «пробки» по времени совпадает с пуском общей отопительной магистрали – с большей долей вероятности можно говорить о том, что именно пуск системы стал причиной завоздушенности.

Совет. Если вы проживаете в частном доме, то, в принципе, не стоит сильно волноваться по поводу завоздушенности системы (если она небольшая), Дело в том, что в частных отопительных системах чаще всего теплоноситель меняется крайне редко, а, значит, воздух должен самостоятельно стравиться в течение нескольких дней.

Определить наличие воздушной «пробки» достаточно просто. Например, если температура воды в батарее резко понизилась или батарея стала холодной лишь частично, может даже начала булькать – все это является признаками завоздушенности.

Спуск воздуха без крана Маевского

На большинстве домашних отопительных батарей стоит специальное приспособление, которое помогает максимально упростить задачу стравливания воздуха – или автоматический клапан.

Но вот вопрос: что делать, если подобное приспособление на батарее просто отсутствует? Если у вас именно такая картина предстала перед глазами – скорее всего, в вашем доме установлены . На таких батареях довольно часто устанавливается простая заглушка, которая была закручена на пакле, покрытой краской. Кроме того, еще и была залита слоем краски во время окрашивания отопительных батарей.

Кран Маевского

Убрать ее для того, чтобы получить доступ к теплоносителю, расположенному в системе, представляется затруднительным. По этой причине простейшим выходом из ситуации можно считать обращение к соседям с последнего этажа дома (у них наверняка на батарее будет кран Маевского). Но если соседи, к примеру, уехали или вы сами являетесь жильцом последнего этажа и крана нет? В этом случае придется прибегнуть к «дедовскому» способу стравливания воздуха из системы отопления.

Итак, вам необходимо запастись тазиком, ведром и большим количеством тряпок. Кроме того (голыми руками ведь не взять сей «барьер»), вам понадобится разводной ключ для откручивания пробки и какой-нибудь растворитель для краски. Иначе вы просто не сможете сдвинуть заглушку с «мертвой» точки.

Итак, сначала нанесите на место, где установлена заглушка, растворитель и подождите минут 15. После этого аккуратно начинайте движение разводным ключом по резьбе, пока заглушка не начнет подаваться. Вы услышите, как начнет стравливаться воздух. Когда звук затихнет (признак отсутствия воздуха), обязательно намотайте на заглушку слой «фумки» и вставьте ее на место. При желании можно слегка закрасить место стыка заглушки с батареей.

Совет. Перед началом работы желательно перекрыть стояк для безопасности работы, иначе при достаточно резком рывке вы полностью выкрутите заглушку и воду из батареи уже не остановить.

Вы узнали о том, как быстро и достаточно просто можно справиться с задачей спуска воздуха из радиатора отопления при отсутствии крана Маевского. Удачи!

Установка крана на батарею: видео

Причиной низкой эффективности системы отопления часто оказывается воздух, который скапливается в трубах и батареях. Чтобы устранить неполадки, необходимо спустить лишний воздух из батарей.

Обычно для этого используется кран Маевского , но если его нет, применяют другие способы.

Причины завоздушенности в радиаторе

• Высокая температура теплоносителя — горячая вода выделяет воздух, который перемещается в верхние части составляющих контура;
• неправильный монтаж ;
• некорректный запуск системы ;
• недостаточное давление ;
• изношенность, слабость уплотнений ;
• плохая проводимость воды (засорения в трубах);
• плохо проведённый ремонт или профилактика (это актуально в квартирах);
• изношенность труб и радиаторов, ржавчина ;
• отсутствие воздухоотвода в системе , неправильно установленные или неисправные воздухоотводчики.

Проведение ремонтных работ

Обнаружив признаки наличия воздуха в системе отопления, не стоит сразу приниматься избавляться от него. Сначала проверяют контур на целостность и герметичность. Ведь если имеются протечки, проблемы будут продолжаться.

Утечка теплоносителя

Утечка теплоносителя — потери жидкости, которые происходят из-за неплотных соединений и повреждений контура.

Фото 1. Протечка в трубе отопительной системы. Подобная неполадка может стать причиной плохой работы конструкции отопления.

Возможные места утечек и способы устранения:

1. Участки труб. Для прекращения течи используются хомуты, холодная сварка. Если труба пластиковая, заменяется весь отрезок.
2. Места стыков частей системы — уплотняются. Используется сварка.
3. Неплотное соединение секций радиатора. Придётся снимать батарею и затягивать соединения (на алюминиевой). Чугунные радиаторы проклеивают тканью с эпоксидной смолой.

Это трудоёмкая часть работы по подготовке системы к отопительному сезону. Но сделать это необходимо, иначе можно остаться без тепла зимой.

Постоянная потеря теплоносителя приведёт к нестабильной работе системы.

Особенность системы тёплых полов

Наличие тёплого пола усложняет систему, воздух в петлях пола выгнать непросто.

Пробки воздуха появляются по причине:

• уменьшения давления ;
• сильного нагрева теплоносителя;
• образования протечки ;
• нарушения герметичности соединений;
• ошибок, сделанных при монтаже (неровная поверхность, уклон трубы, ошибки в организации коллектора);
• неграмотного первого запуска системы.

Чтобы система правильно запустилась, воздух из неё стравливают до включения котла и нагрева теплоносителя.

Если тёплый пол — основное средство получения комфортной температуры, то воздух в нём допускать нельзя.

Внимание! Обычная система работает, даже если там находится воздух. КПД понизится , но тепло все равно будет поступать. Когда в контуре появился воздух, то пол перестанет греть — причиной тому служат сложная укладка и малый диаметр трубопровода.

Выгонка воздуха из контура пола — длительный процесс:

1. На коллекторе включается только один контур.
2. Нагнетается давление выше рабочего (на 15—20% ).
3. Запускается циркуляционный насос на малых оборотах. Для заполнения контура отводится некоторое время, чтобы теплоноситель вытеснил воздух. Затем активизируется следующий контур, так один за другим медленно заполняются все ветки, идущие через коллектор.
4. Процесс длится нескольких дней. Его повторяют, пока не выйдет весь воздух.
5. Это проделывается с холодным теплоносителем , нагрев включается только по достижении уверенности, что воздух полностью вышел.

Справка. При установке системы полезно подумать об оснащении напольного контура сепаратором — устройством для автоматического вывода воздуха из труб.

Вам также будет интересно:

Частота обновления теплоносителя

Жидкость — важная составляющая отопления, которую требуется правильно эксплуатировать.

Периодическая замена необходима, но не стоит этим злоупотреблять. Оптимальный срок годности жидкости в трубах — 12 месяцев при условии обязательного слива системы.

Синтетические теплоносители: пропиленгликоль, этиленгликоль остаются в системе до 7—8 лет.

Фото 2. Канистра с синтетическим теплоносителем для отопительной системы. Данное вещество служит дольше, чем обычная вода.

Концентрация синтетических соединений в составе жидкости удлиняет срок годности теплоносителя. Но если нет необходимости использовать антифриз , то можно обойтись простой водой.

Время замены подскажут фильтры грубой очистки: если они не нуждаются в промывке и замене, то вода в системе также пригодна, менять её не нужно.

Это важно, потому что каждая свежая порция жидкости — свежий набор солей и примесей, кислорода, который с новыми силами вступает в реакцию с внутренними поверхностями, оседая на них наслоениями, постепенно снижающими эффективность системы.

Важно! Вода, которая уже находится в контуре — подготовленная жидкость , без примесей и активных веществ. То, что вода изменила цвет, не меняет её ценности — она уже прошла реакции, получила инертность и теперь является оптимальным дополнением к эффективности системы.

Если радиаторы засорились, то снимать их для очистки можно, не сливая, достаточно просто перекрыть вентили.

Пуск системы

Чрезмерное количество воздуха возникает при заливе теплоносителя в систему .

Чтобы изначально правильно запустить систему, теплоносителем её заполняют по определённому алгоритму.

Вода подаётся снизу вверх, при этом закрытыми должны быть только краны для слива жидкости .

Остальные клапаны остаются открытыми, пока из них не начинает идти вода. Так, постепенно закрывая каждый кран, систему заполняют и готовят к запуску.

После заполнения всего контура запускается принудительная циркуляция (насос) .

Как спустить воздух из батареи, если нет крана Маевского

Если радиатор не оснащён устройствами для спуска воздуха, избавляться от завоздушенности придётся более трудоёмким способом .

Для этих целей служит заглушка, уплотнённая паклей . Конструкция обычно покрыта краской в несколько слоёв. Такой вариант чаще встречается в старых домах с чугунными радиаторами.

Если слышны и ощутимы признаки завоздушенности (шумы и холодные батареи ), то действовать придётся по схеме, проверенной временем.

Для сохранения имущества и здоровья нужно позаботиться об отключении стояка . Если заглушка полностью выкручена, то будет потоп.

Даже правильно и качественно собранная система отопления иногда может иметь определенные сбои в работе. Зачастую они связаны с наличием в трубопроводе или радиаторах воздушных пробок. О том, как этого не допустить и как ликвидировать указанную проблему поговорим в рамках статьи.

Откуда в воде воздух

Наличие воздуха в системе отопления – достаточно частое явление, характерное не только для многоквартирных, но и для частных домов.

Появляется он по нескольким, независящим друг от друга причинам:

1. Первая – проведение ремонтных работ в межотопительный период. Связаны они могут быть как с заменой, так и с .
2. Ошибки, допущенные при монтаже системы отопления, заключающиеся в несоблюдении требуемого уклона или некачественной герметизации стыков. Цена подобных огрехов высока.
3. Понижение давления в системе, связанное с прорывом или нарушением в работе насосной станции.
4. Воздух, содержащийся непосредственно в воде в виде микропузырьков, при нагревании выделяется и скапливается в «удобных» для него местах.

Способы избавления от воздушных пробок

В настоящее время в сантехнике используют два основных способа удаления воздуха из системы. Первый состоит в установке автоматического воздухоотводчика, второй – в монтаже ручных регулирующих устройство, закрепляемых, как правило, на радиаторах.

Назначение и монтаж автоматического клапана

Обратите внимание!
Задумываться о проблеме завоздушивания системы отопления, которая в особо тяжелых случаях может потребовать даже полного ее слива, следует на этапе проектирования и последующего монтажа.
Необходимо обеспечить постоянный уклон в 3-5 о в направлении тока теплоносителя от самой нижней точки трубопровода к самой верхней.

Не лишним будет предусмотреть и установку расширительного бачка, который позволит воздуху беспрепятственно самоудаляться. Дополнительно в нескольких точках по ходу движения теплоносителя следует предусмотреть и места для крепления автоматических воздухоотводчиков. Даже системы с достаточным давлением не застрахованы от завоздушивания.

Автоматические клапаны могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Обязательным условием при их монтаже является наличие качественного фильтра, так как приборы очень требовательны к качеству теплоносителя.

Устанавливаем кран Маевского

Обратите внимание!
Не один из официальных строительных документов – СНиПов или ГОСТов не использует указанное в заголовке пункта название.
Употребимым является «клапан игольчатый радиаторный».
Однако в специализированных магазинах продавец быстрее откликнется на именное название приспособления.

Представляет собой оно небольшую модифицированную гайку, снабженную торцевым краном, открывающимся посредством отвертки или специального ключа.

В советское время часто на радиаторы ставились простые вентильные краны, что приводило к массовому отбору воды из системы.

Воздухоотводчик для радиатора крепится в одном из верхних резьбовых отверстий отопительного прибора. При любом способе подсоединения батареи одно из них, как правило, свободно.

Нижнее свободное отверстие закрывают заглушкой. Монтировать кран Маевского внизу нецелесообразно, так как стравить воздух из радиатора отопления будет сложно – он скапливается в верхних точках .

Для монтажа крана своими руками вам потребуется разводной гаечный или трубный ключ и подмотка. В качестве последней можно использовать специальную сантехническую ленту (фум ленту) или натуральный лен в паре с герметиком.

Предлагаемая инструкция поможет:

1. Обязательно слейте перед выполнением работ систему или перекройте радиатор запорными кранами.
2. Проверьте соответствие диаметров в отверстии и на кране.
3. Намотайте несколько витков ленты или льняной пеньки. Лен лучше дополнительно смазать небольшим слоем герметика для труб.
4. Вверните кран до упора так, чтобы спускное отверстие было повернуто от стены и направлено вниз примерно под углом 60о.

Как удалить воздух из радиатора

Не все пользователи знают, как выпустить воздух из радиатора отопления правильно. Это приводит ко многим проблемам.

При том, что процесс доступен даже слабому полу при соблюдении ряда правил:

1. Во-первых, при выполнении работ в частном доме непосредственно перед тем, как спускать воздух из алюминиевого радиатора или другого типа отопительного прибора отключите подкачивающий насос .
2. Вооружитесь специальным ключом с четырехугольным отверстием или отверткой (предварительно изучите ваш вариант крана Маевского).
3. Обязательно подготовьте металлическую емкость объемом 0,5 – 1 литр с удобной ручкой . Стеклянную посуду лучше не использовать – в случае ее падения вы получите не только лужу, но и обилие острых осколков.
4. Приложите тару к выпускному отверстию крана и аккуратно откручивайте клапан .

1. Наличие характерного шипения говорит о выходе воздуха . С ним вместе может выходить и небольшое количество воды, примите меры по защите кожи рук на случай ожогов.
2. Не следует отворачивать клапан больше чем на 1,5 – 2 оборота . Отсутствие шипения и вытекание воды говорит об отсутствии воздушной пробки в данном конкретном радиаторе.
3. После прекращения шипения заверните клапан обратно .

Используя приведенную выше последовательность действий, вы легко сможете восстановить качественную работу отопительной системы вашей квартиры или частного дома без дорогостоящей «помощи» работников коммунальных служб.

Вместо послесловия

Наличие отопления не всегда гарантирует уют и тепло в помещениях. Даже при качественной работе системы никто не застрахован от возникновения такой распространенной проблемы, как завоздушивание. Приведенный выше материал поможет разобраться в причинах явления и ликвидировать его. Более подробно об этом – в тематическом видео в этой статье.

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
6. При появлении микротрещин в резиновой мембране .

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3-4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим , выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5-10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3-1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических . Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Содержание

Воздушные пробки в трубопроводе и радиаторах отопления нарушают нормальную работу системы и снижают ее теплоэффективность. Удаление воздуха из системы отопления помогает исправить ситуацию. К экстренным мерам придется прибегать заметно реже, если грамотно спроектировать и смонтировать автономную систему, предусмотрев установку воздухоотводчиков во всех проблемных местах.

Подготовка системы отопления

Причины формирования воздушных пробок

Готовая система отопления закрытого типа герметична, но это не гарантирует отсутствия воздушных пузырей. Откуда берется газ в трубах и радиаторах?

Воздух в системе отопления появляется по следующим причинам :

1. Теплоносителем служит водопроводная вода, не прошедшая специальную подготовку - при нагреве растворенный в воде воздух начинает выделяться, и из мелких пузырьков формируются пробки.
2. Герметичность системы нарушена, и воздух постепенно засасывается через неплотные соединения.
3. В ходе ремонтных работ часть контура отсоединялась отсечными кранами, производилась замена или очистка каких-либо элементов, а затем в отремонтированный контур вновь был подан теплоноситель.
4. Трубопровод проложен с нарушениями нормативов - малый угол уклона труб и неправильный монтаж мест перегибов мешает пузырям газа попадать в специальные устройства - воздухоотводчики. В результате газ скапливается на проблемных участках и мешает нормальной циркуляции теплоносителя.
5. Если система отопления частного дома заполняется очень быстро (или при подаче теплоносителя не в нижней точке), жидкость не способна полностью вытеснить воздух из сложных по конфигурации мест трубопровода и радиаторов.
6. Воздухоотводчики отсутствуют или неправильно расположены. Также причиной некорректной работы устройства для стравливания воздуха является его загрязнение механическими включениями в неотфильтрованном теплоносителе.

Отдельно стоит рассмотреть газообразование в алюминиевых радиаторах. При контакте металла со слабощелочным теплоносителем выделяется водород, который скапливается в самой верхней точке отопительного прибора. Если радиатор не снабдить воздухоотводчиком, со временем газовая пробка не даст теплоносителю свободно проходить по внутренним каналам отопительного прибора.

Признаки и последствия завоздушенности системы

Если котельный агрегат работает исправно, температура теплоносителя на подаче соответствует норме, а батарея при этом не справляется с нагревом помещения, проверьте в системе отопления наличие воздуха. Воздушные пробки в радиаторах - частое явление, на их наличие указывает неравномерность нагрева прибора, когда верхняя часть остается холодной. Завоздушенность батареи в первое время незначительно снижает ее теплоотдачу, но если проблему вовремя не решить, скопившийся газ перекроет путь теплоносителю и помещение не получит полноценного обогрева.

Пузыри воздуха мешают свободному движению теплоносителя из-за сужения канала, и это провоцирует появление специфических звуковых эффектов. К признакам возникновения пробки относится шум в трубах, клокотание, бурление. В сложных случаях добавляется и вибрация труб.

Небольшие пузырьки воздуха, которые еще не сформировали пробку, но уже активно выделяются из теплоносителя, превращают его в водовоздушную смесь. Она опасна для циркуляционного насоса, не приспособленного перекачивать газ. На валу насосного агрегата установлены подшипники скольжения, которые должны располагаться в жидкой среде. Высокое содержание воздуха в теплоносителе приводит к преждевременному износу элементов из-за эффекта сухого трения.

Если не стравить воздух из системы отопления, его избыток в теплоносителе может привести к остановке или поломке циркуляционного насоса . Это опасно для твердотопливных котлов, не оснащенных автоматикой: когда циркуляция остановится, в водяную рубашку котла перестанет поступать охлажденный теплоноситель. Перегрев и вскипание жидкости в замкнутом пространстве грозит взрывом, если не сработает группа безопасности.

Зная, как удалить воздух из системы отопления, можно справиться с воздушными линзами в радиаторах, выполненных из материалов, склонного к коррозии и зарастанию. В воздухе содержится углекислый газ и кислород, и они способствуют процессу распада солей кальция и магния, которые растворены в воде. Реакция протекает с выделением углекислоты. Под воздействием высоких температур гидрокарбонатные соединения формируют слой известкового налета, а углекислота способствует коррозии металлических поверхностей. В результате батарея быстрее выходит из строя.

Чтобы исключить неприятные последствия, запустив систему отопления дома после летнего перерыва, следует проверить ее на наличие воздушных пробок. Если она завоздушена, оперативно примите меры по устранению проблемы.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

• правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
• использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой . При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу.

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип . Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор - если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель . Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.

Определить место завоздушивания можно и по звуку - в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке .

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами - в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Обратите внимание! Если батарея продолжает плохо греть после развоздушивания, проблема может крыться в засоре. В этом случае прибор отопления демонтируют и промывают. После установки радиатора на место заново, проверьте систему на наличие воздушных пробок.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом :

1. Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
2. Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.

Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Важно! Если пробка систематически формируется на одном и том же участке трубопровода, врежьте в этом месте тройник и установите автоматический клапан.

Заключение

Приобретая отопительное оборудование, обратите внимание на качество и надежность автоматических воздухоотводчиков - они должны исправно функционировать, чтобы браться за ликвидацию воздушных пробок приходилось только после слива и заполнения контура теплоносителем. Если знать, как спустить воздух с системы отопления, процедура не доставит особых хлопот.

Главная » Интересные факты » Спуск воды из батареи. Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика