Плинтус напольный отходит от стены. Чем заделать щели между полом и стеной? Выбор материалов и рекомендации

В процессе эксплуатации жилых помещений в квартирах или домах возникают ситуации, когда между стеной и полом образуются пространства разных размеров и глубины. Возникает необходимость их заделать, но не только потому, что они портят внешний вид жилого помещения, а и потому, что это прямой источник возникновения сквозняков, проникновения сырости внутрь комнат, которая несет за собой полчища насекомых, плесень и гибок.

Поэтому крайне важно после обнаружения такой проблемы сразу же приступить к ее устранению. Проведение работ не займет много сил и времени, оно подразумевает за собой следование нескольким этапам:

• Определение размера щели – протяженность и глубину;
• Исходя из масштабов будущих работ подбирается материал, которым будут заделывать отверстие.

Для заделки совсем небольших щелей (около 1 см) можно взять строительные растворы шпаклевки, монтажного гипса или цемента. Более крупные щели (2-5 см) необходимо заполнять монтажной пеной. Если повреждение размером гораздо больше (от 5 и более см), то нужно прибегнуть к более серьезным работам и использованию других материалов. Ниже будет приведена последовательная технология устранения щелей между стеной и полом любой сложности.

Подготовка к работам

Заделка подобных щелей попадает в категорию косметического ремонта. Подготовка зависит от того, какими элементами декора украшены ваши стены или пол. В случае наличия плинтуса его необходимо удалить, снять обои, зачистить и удалить слой краски, замыть побелку. В последнем случае нужно дать стене полностью высохнуть. Удалить все пыль и грязь, которая может помешать качественной фиксации заделочных материалов.

Если заделка происходит в помещении, где вы не планируете проводить полный ремонт, то обои нужно снять лишь частично, или попробовать аккуратно оторвать полоску от стены, чтобы после окончания работ приклеить ее обратно, вернув стене первозданный вид. Все поверхности, на которые в процессе ремонта может попасть грязь, нужно защитить пленкой, бумагой и надежно их закрепить – это позволит избежать дополнительных затрат при наведении порядка. Такие меры сохранят пол и стены от монтажной пены, штукатурки и краски. Бумагу или газеты не стоит использовать, если на рабочем месте будет много воды – она бесполезна в качестве защитного материала в этом случае.

Цель – большая щель

Для заполнения отверстия идеальным вариантом будут подходящего размера куски кирпича, пенопласта, пенополистерола или пластика. Если части крупные, то их нужно разбить или разломать – маленькие компоненты заполнения гарант того, что они лягут внутри отверстия максимально плотно и тщательно заполнят полость. Будьте аккуратны, чтобы при заполнении объема щели вы не деформировали уже имеющиеся отверстие и не расширили его.

Эти материалы помогут вам сэкономить дорогостоящую монтажную пену, которую следует залить в щель вслед за предыдущими материалами. Практика показывает, что с использованием кирпича или других наполнителей для восстановления даже очень большого повреждения требуется только один баллон монтажной пены.

Не следует заливать ее под завязку, ведь она имеет свойство расширятся в несколько раз. Заполните оставшееся пространство где-то на треть, в очень тяжелых случаях – на половину. Если слой получается очень большим, то наносите ее не за один раз, а частями, давая предыдущему слою полностью расшириться и затвердеть. Это уменьшит риск излишнего заполнения и последующего выпадения лохмотьев пены, и как следствие – сэкономит ее объем.

Цель – щель среднего или маленького размера

Идеальным вариантом заполнения таких отверстий будет мягкие, пластичные материалы с большой плотностью – пакля или строительный войлок. Чтобы такие материалы не стали убежищем для насекомых-вредителей, перед заполнением их нужно тщательно пропитать инсектицидными веществами, в их роли чаще всего выступает формалин.

Материал скатывается в небольшие рулончики, диаметр которых должен быть чуть больше размера щели, и прикладывается к щели. Далее, с помощью небольшого резинового или деревянного молоточка рулончик аккуратно, но уверенно забивается в полое пространство повреждения. Желательно заполнять пустоту цельным куском материала, без мелких частей, чтобы между ними не образовывалось лишних полостей.

Если щель настолько мала, что вы физически не сможете забить туда паклю, то на помощь придет мягкий шпатель и пластичный гипсовый раствор. Технология проста – на кончик шпателя нанесите полоску гипса и приложите к повреждению, после чего аккуратно надавите. Это позволит раствору заполнить всю полость и сразу же выполнять поверхность стены, чтобы свести к минимуму подготовку к отделке.

Для сохранения окружающего пространства от грязи можно использовать самоклеющуюся строительную ткань (которая не подойдет в том случае, если у вас уже поклеены обои) или вышеуказанные способы. После того, как щель будет полностью забита, формалин просохнет – можно декорировать шов.

Щель между плинтусом и стеной или полом

Она обычно образуется при искривлении старых стен или пересыхании деревянных плинтусов. Заделывается такая погрешность очень просто – с помощью акрилового герметика, современные магазины предоставляют на выбор любые цвета и оттенки. Баллон устанавливается в специальное устройство для подачи герметика и наносится поверх расстояния между элементами.

Правила работы с монтажной пеной

Две трети случаев все же требуют активного применения монтажной пены даже в небольшом количестве. Поэтому важно выяснить, как правильно ее использовать. Рекомендации таковы:

• Перед заполнением полости ее поверхность необходимо слегка смочить обыкновенной водой. Для этого желательно использовать механический пульверизатор или бутылку с дырками в крышке. Это делается для лучшей фиксации пены внутри повреждения.
• При заполнении необходимо помнить о способности пены расширяться. К тому же, увлажнение поверхности только усилит этот эффект. Пену нужно наносить аккуратно, внимательно, понемногу.
• Идеальные условия работы с ней – от пяти до двадцати пяти градусов тепла. Баллон нужно прогреть в воде с соответствующей температурой.
• Перед работой сосуд с пеной нужно тщательно встряхнуть.
• Работу проводить только в защитных очках и перчатках – пена очень едкая, прочно приклеивается ко всем вещам и предметам. При случайном попадании на чистовые поверхности пену рекомендуется удалять только после полного высыхания, еще не затвердевшую вытирают специальным растворителем.
• Затвердевшая пена удаляется острым ножом.

Отделка стены после устранения повреждения

Убирать лишнюю пену следует так, чтобы на месте шва осталось небольшое углубление. Оно будет заполняться небольшим слоем шпаклевки или гипса с помощью шпателя и выводить на один уровень со стеной. После высыхания слоя строительного раствора от щели не останется ни следу. Сверху стену можно отделывать всевозможными способами – прикрепить плинтус, покрасить, доклеить обои, отделать плиткой, пластиком, деревом и так далее.

Вывод

Такие повреждения между полом и стенами желательно обнаруживать и заделывать до начала отделочных работ, чтобы не повредить в процессе работы уже имеющиеся чистовые поверхности. Таким образом, работа будет выполнена быстрее и с меньшими затратами. Если же заделка происходит в чистовой комнате, то нельзя пренебрегать мерами предосторожности, особенно при работе с монтажной пеной.

Видео

Из ролика вы узнаете более подробно, как и чем заделывать трещины.

Если при ремонте вы увидели между полом и стеной зазор в 1,5-4 см, это нормально. Такое расстояние между покрытием пола и стеной оставит любой хороший строитель: оно служит вентиляцией, чтобы подпольное пространство могло высыхать изнутри.

Иногда вентиляция бывает уже подведена, например через фундамент, и тогда из-за зазора в комнатах начинает гулять сквозняк. Прежде чем заделать зазор, учтите одну вещь: он сохраняет форму пола.

В чем смысл расстояния между полом и стеной?

Это расстояние играет не только роль вентиляции, но и служит компенсационным зазором. Древесина от воздействия температур и влаги то усыхает, то увеличивается. Если не оставить между стеной и полом свободное место, то при разбухании доски упрутся в стену и выгнутся. Так образуются бугры на полу, меняется геометрия стен, появляются трещины.

Заделать такой шов можно, но нужно правильно подобрать материал.

Схема дощатого пола в деревянном доме с зазором для воздухообмена – если зазор не мешает, то его просто прячут за плинтус

Чем заделать стык?

Для заделки шва нужна смесь, которая обладает тремя характеристиками:

• защищает от влаги (убрать сырость);
• не пропускает воздух (убрать сквозняк);
• меняет и восстанавливает свою форму вместе с деформацией древесины (дать дереву увеличиваться и уменьшаться в размерах, не нарушая герметичность шва).

Для этих целей были созданы акриловые герметики. Именно они отлично герметизируют и остаются эластичными после высыхания. Нельзя заделывать шов штукатуркой, монтажной пеной – они статичны и впитывают влагу. Не подходит для этого и кромочная клейкая лента.

Если щель между полом и стеной больше 4 см, то специалисты часто закрывают ее конопаткой, а уже поверх закладывают герметик. В качестве конопатки можно использовать джут, паклю, строительный войлок, пропитанные формалином или антисептиком (это защитит от гниения). Но чаще в комплекте с герметиком покупают специальные уплотнительные шнуры.

Общая технология заделки зазора

Работа по заделке компенсационного шва проводится по следующему алгоритму:

1. Вся поверхность шва очищается от пыли, загрязнений и крошащихся древесных частиц.
2. Древесину желательно обработать антисептиком или залакировать (в зависимости от состояния и типа напольного покрытия).
3. В зазор укладывается шовный шнур или конопатка (в зависимости от ширины зазора).
4. Поверх наносится акриловый герметик для дерева.
5. Излишки смеси аккуратно устраняются, шов выравнивается.
6. Застывший герметик можно окрасить или залакировать.

Спустя неделю после полного отвердевания герметика зазор закрывается плинтусом или другими декоративными элементами по желанию.

Заделка большого зазора (от 4 до 8 см)

Здесь для уплотнения зазора нужна конопатка, пропитанная формалином. Она скручивается в рулон и плотно забивается в щели. Если руками, шпателем или ножом утрамбовать конопатку в зазор не получается, можно взять резиновый молоток и аккуратно ее забить.

Для чего нужна конопатка? Посмотрите вглубь зазора – чаще всего там подпол и пустое пространство. Если начать закладывать туда герметик, то он будет просто проваливаться внутрь, поэтому его понадобится очень много. Валик из конопатки заполнит пространство и создаст основу для герметизации шва.

Затем поверх конопатки с помощью пистолета наносится герметик.

Заделка узкого зазора (до 1 см)

Узкие зазоры (до 1 см) можно просто «зашить» акриловым герметиком. Надо нанести герметик из пистолета или тюбика, а остатки по краям удалить шпателем до высыхания, чтобы получился аккуратный шов.

Мелкие щели можно также заделывать шнуром или веревкой, подобранной по размеру зазора. Заделка делается следующим образом:

• шнур смачивается клеем;
• его укладывают в шов и углубляют внутрь на 2-3 мм;
• это расстояние в 2-3 мм заполняют акриловым герметиком.

В качестве шнура можно использовать специальный шовный шнур из вспененного полиэтилена с круглым сечением – его толщина должна быть больше ширины зазора на 30 % и более. Его укладывают внатяг в зазор на нужную глубину. Это позволит легко регулировать объем закладки герметика. Кроме того, жгут помогает герметику принять правильную форму, создавая отличное сцепление со стенками зазора. Если зазор совсем маленький, вместо шнура можно взять полиэтиленовую ленточку.

Важно: любые другие материалы, кроме полиэтилена, сами сцепляются с герметиком. В результате такой шов не будет работать нормально, подстраиваться под деформацию дерева. Поэтому берутся специальные полиэтиленовые шовные шнуры для герметизации.

Каким слоем наносить герметик?

Предположим, у вашего компенсационного зазора довольно большая глубина в подпол. На какую глубину нужно закладывать герметик?

При заделке компенсационного шва помните про вентиляцию: деревянный пол должен «дышать», чтобы не загнивать. Поэтому нужно обеспечить проветривание его изнутри, в подполе.

Вентиляционное окно в фундаменте дома

Если вентиляции в основании фундамента нет, нужно оставить часть зазора свободной. Хотя в нее может задувать холодный воздух, это не будет критично, если хорошо утеплить фасад и цоколь.

Герметик для деревянного пола

Что такое герметик для деревянного пола и зачем он нужен?

Им называют одно- либо двухкомпонентный состав для заполнения полостей. Он выпускается на разных основах, для деревянного подходит тот, который сделан на базе силикона, полиуретана или акрила. Если говорить просто, то герметиками устраняются недостатки деревянного пола, например, сколы, но самая главная цель применения герметизирующего раствора - это устранить щели и зазоры в полу.

Откуда берутся щели? Дело все в том, что любой пол постоянно испытывает физическую и механическую нагрузку. А деревянный реагирует на нагрузку сильнее, чем остальные виды. Это обусловлено особенностями такого материала как дерево. Древесина больше подвержена износу, чутко реагирует на изменение влажности, температуры. По сути, это живой материал, который даже после укладки продолжает отдавать влагу, ссыхается и образует щели и полости.

Свойства герметизирующего раствора, необходимые для высокого качества работ

Как выбрать нужные вам герметик среди множества представленных на рынке строительных материалов? Для начала определимся, какие свойства важны:

• Эластичность и прочность.

  Заделываем дырки в стене

  Для повышения качеств применяют различные пластификаторы и специализированные добавки, об этом должна быть указана информация на упаковке;

• Высокие показатели адгезии (сцепления) с другими материалами;
• Совместимость с лаком и краской, ведь деревянный пол потом будет покрываться каким-либо финишным слоем;
• Экологическая чистота. Выбирайте товар, отмеченный международным знаком экологической чистоты «Голубой ангел». В этом случае вы будете защищены от вдыхания вредных веществ, содержащихся в замазке для пола.

Выбирайте герметик, на котором написано, что он подходит для выполнения внутренних работ, в том числе по деревянным поверхностям.

Выбирайте герметик у проверенных производителей, потому как существует много контрафактной продукции, и часто можно встретить некачественный товар, на котором, возможно, и написано, что он содержит «100% силикон», но при этом будет сильно разбавлен маслом. За свойства такого герметика ручаться никто не будет.

9 причин использовать герметик для деревянного пола

1. Он предотвращает теплопотери. Обращали ли вы внимание, сколько тепла может уходить через щели в деревянном полу? По некоторым данным, потери тепла могут составлять до 30%. Заполните щели герметиком и тем самым будете тратить меньше средств на отопление дома.
2. Спасает от сквозняка в доме. Когда вы устраните щели в полу, то уберете источник холода.
3. Эффективно предотвращает разрушение поверхности и растрескивание досок.
4. Полости не станут рассадником насекомых, которые так любят деревянные полы. Заполните все видимые щели между досками ламината или паркета.
5. Устраните места сбора пыли и грязи, которые так сложно убирать.
6. Применение герметика для деревянного пола повышает срока службы поверхности.
7. Он скрепляет доски или полосы ламината между собой и, тем самым, устраняет скрип.
8. Убирает неровности, делая поверхность абсолютно ровной и монолитной.
9. Деревянное покрытие становится более устойчивым к проникновению влаги.

Для какого пола используют герметичный раствор?

• Ламинат.
  Часто применяют герметик, чтобы устранить скрип. Со временем замковый механизм разбалтывается, и ламинат скрипит. Применение мастики защитит замковую систему от усыхания и, самое важное для ламината — от попадания воды. Герметики продаются разных оттенков, остается только подобрать подходящий цвет.
• Доска.
• Паркет.

• Не забудьте заполнить герметиком щели между плинтусом и деревянным полом!

Как применять герметик для деревянного пола?

Перед использованием очистите щели от мусора и грязи. Тщательно обеспыльте швы. Чаще герметик расфасован в тубы, распакуйте пистолет, направьте стержень и заполните щель или стык равномерно, остатки удалите аккуратно тряпочкой.

Не стоит пренебрегать таким средством как герметик для деревянного пола, ведь в этом случае вы получаете долгий срок службы напольного покрытия.

Укладка паркета предусматривает наличие специального технологического зазора размером 10-15 мм. Он нужен деревянному полу для того, чтобы компенсировать колебания температуры и влажности.

Размеры зазора зависят от типа монтажа.

Плавающий способ (без клея и гвоздей) и «шахматная» сборка выполняются с просветом в 8-10 мм.

При использовании клея придется оставить 10 мм.

Как и чем заделать щель между паркетом и стеной?

Остается только решить, чем заделать щель между паркетом и стеной.

Для этого подойдет, например, специальный эластичный шнур из полиуретановой пены.

Его надо уплотнить до основания паркета любым подходящим инструментом.

Можно использовать мастику (специальную эластичную массу), которую лучше наносить шпателем. Крепить плинтус нужно после того, как эти материалы высохнут.

Допустим вариант с поливинилацетатным (ПВА) или столярным клеем.

Герметизация швов между стеной и полом в деревянном доме

В этом случае клей вначале надо смешать с опилками, а затем - полученной однородной массой заполнить щель.

Допустимо использовать нарезанный полосами утеплитель. Придется только предварительно разрезать его на ровные полосы. Подойдет и пробка, однако надо принять во внимание возможность образования плесени. Нарезать нужно на толщину в 10-15 мм - смотря какой толщины у вас щель.

К неудачным можно отнести вариант с пеной и деревянной рейкой.

Первый случай грозит хлопотами с нанесением и обрезкой излишков (пена еще и впитывает влагу).

Второй - чреват неизбежными щелями при высыхании.

Деревянные рейки, которые вы забиваете в щель между паркетом и стеной, могут усохнуть буквально за 2-3 отопительных сезона. Особенно если в вашем доме или в вашей квартире превышена подача тепла в зимнее время.

В интернете есть информация о допустимом количестве тепла, подаваемом в квартиру. Помотрите, если этот параметр у вас превышен, то вам луже отказаться от забивания щелей с помощью реек и, заодно - обратиться в ЖЭК, чтобы уменьшили подачу тепла. Это скажется и на вашем семейном бюджете.

Зачем заделывать эти щели?

Зазор под соберет трудно убираемую грязь, малополезную для здоровья астматиков и аллергиков. А щель для проникновения пыли всегда найдется, благодаря теплым батареям, сквознякам вдоль стен и влажной уборке.

Паркетный клей и лак защищают плашки от влаги сверху и снизу, гарантируя стабильность геометрии плашек. Торец же для проникновения открыт, постоянно контактируя с воздухом.

Высыхание или увлажнение боковой части создают угрозу деформации паркета по периметру. Устранение технологического зазора исключает эту опасность.

Как стыковать потолочный плинтус: тонкости установки

Плинтус – часть декора комнаты, одновременно скрывающая дефекты на стыке потолка и стен. Только на первый взгляд может показаться, что установить его просто. Но, как стыковать потолочный плинтус в углах, если этот угол редко равен 90◦?

Отклонения может быть до 5◦. В таком случае потребуется точная подгонка деталей, чтобы не образовывались зазоры.

Молдинг для потолка нельзя резать под углом 45◦. Это может привести к тому, что внутренний край не будет плотно прилегать. Особенность монтажа заключается в отсутствии внешних углов.

Но иногда они встречаются. Для проведения качественной установки необходимо провести ряд расчетов.

Замер углов помещения и резка планок

Угломер для стен

Для красивого и незаметного стыка между левым и правым элементом важно тщательно вымерять градус угла. Для этого используется угломер.

В зависимости от результата замера и будут проводиться дальнейшие действия. И будет понятно, как правильно состыковать потолочный плинтус – используя стусло и его стандартные размеры или резать вручную ножовкой.

Обычно для точного распила планку помещают в стусло под нужным углом и отрезают. Место распила получается точным, но это актуально только тогда, когда комната правильной формы. Если есть хоть малейшее отклонение от 90◦, то резать придется без помощи стусла – вручную.

Стусло – удобно для прямоугольных комнат

Чтобы своими руками распилить потолочный плинтус для внутреннего угла потребуется инструмент.

Выбор зависит от материала планок:

• пенопласт – режется простым канцелярским ножом;
• полиуретан – потребуется ножовка по металлу;
• дерево – ножовка с небольшими зубцами, предназначенная для древесины.

Инструкция, как вручную осуществить распил:

• взять угломер и вымерить точную величину угла, где предполагается стыковка;
• полученный результат следует поделить пополам;
• на планку наносят карандашом отметки, где будет произведен распил;
• отрезать левую деталь – для этого его следует перевернуть так, как она будет наклеена на потолок. То есть верхняя часть будет снизу, а нижняя сверху. Это касается как ручной резки, так и резки в стусле.

Обратите внимание!
При проставлении отметок для дальнейшего распила, все детали следует держать точно так, как они будут стыковаться.
Это необходимо для качественного шва.
На потолок плинтус всегда монтируется в перевернутом виде.

• по линии планку разрезают и далее прикладывают к стене.

Фото, как укладывать планку в стусло правильно

Детали лучше заблаговременно подписать, чтобы потом не перепутать стороны. Вторую часть плинтуса надо резать только после того, как первая тщательно подогнана. Это предотвратит появление щелей, которые в дальнейшем потребуется заделывать.

Установка плинтуса на угловом стыке

Есть простой, но надежный способ, когда стыковка в углах потолочного плинтуса делается при помощи разметки. Это удобно, если под рукой нет стусла.

• две детали отрезать под углом 90◦;
• поочередно приложить их к месту стыковки и наметить карандашом место пересечения элементов;
• на планках отметить точку, где они будут стыковаться в углу;
• провести линию от точки к противоположному торцевому краю;
• произвести распил поочередно каждой стороны.

Альтернативный способ выравнивания

Цена на услуги профессиональных строителей довольно большая, но приклеить молдинг можно и самостоятельно. Как и рассчитать градус для распила.

Для этого не надо сложных инструментов. Хватит простого карандаша и ножа.

Обратите внимание!
Нож должен быть разным для каждого материала.
Гипсовая лепнина режется лучше всего старой ножовкой, так как она сильно крошится и быстро портит зубцы пилы.

Внешний угол потолочного плинтуса: стыковка

Фото стыковки внешних углов

Внешние углы плинтуса для потолка стыкуются после их распила в стусле. Чаще всего с этим проблем не возникает – внешний угол обычно равняется 270◦.

Для подгонки деталей, планки прикладываются к стене так, как они должны быть установлены. И карандашом отмечается место распила.

Распил производится под углом в 45◦ при помощи стусла. Планка устанавливается лицевой стороной вниз. Это важно для образования красивого угла.

Как состыковать потолочный плинтус, когда внешний угол имеет округлую форму? В этом случае планки разрезаются на несколько частей и стыкуются соединительными элементами.

Количество сегментов зависит от радиуса стены. Если плинтус изготовлен из полиуретана, то его не режут, а сгибают.

Установка элементов на округлый потолок

Объединить куски планок возможно и без использования соединительных элементов:

• Для этого плинтус разрезается на детали по 5-6 см длиной каждая;
• Распил осуществляется не прямо, а под небольшим углом, зависящим от кривизны стены. Его определяют непосредственно на месте работ;
• Прямую часть приклеивают первой и далее каждую последующую прикладывают и карандашом отмечают линию, где кусок требуется подрезать;
• Плинтус клеится на шпаклевку или жидкие гвозди.

Прежде чем замазать стыки потолочных плинтусов, все лишнее удаляется шпателем. Все щели обрабатываются акриловым герметиком для создания плавного перехода от одной детали к другой. Затем поверхность покрывается краской.

Как замаскировать стыки в углу стен

Стыковка в углу потолочного плинтуса: вид сразу после монтажа

После стыковки деталей потолочного плинтуса, на поверхности остаются некрасивые и, как правило, очень заметные швы.

Чем заделать щель между полом и стеной под плинтусом

Сложность возникает на этапе декорирования, когда щели необходимо замаскировать и сделать их полностью незаметными.

Чем заделать стыки потолочного плинтуса, чтобы их не было видно:

Чтобы самостоятельно обработать швы на месте соединения нескольких деталей планок или сделать угол более естественным потребуется:

• мелкозернистая наждачная бумага – подходит для плинтуса из гипса, натурального дерева, полиуретана. Она не навредит поверхности, не испортит ее;
• губка или ветошь – предназначена для устранения излишков затирочного материала;
• кисть с синтетическим ворсом или малярный валик;
• краска.

Перед тем, как приступить к заделке стыков, необходимо тщательно их обработать. Этот процесс будет различаться для плинтуса, изготовленного из пластичных материалов и более твердых, не поддающихся шлифовке.

Порядок работ по маскировке шва

Как сделать стык потолочного плинтуса красивым аккуратным и не бросающимся в глаза?

• место вокруг шва шлифуется наждачной бумагой и обезжиривается;
• все излишки клея для потолочного плинтуса или шпаклевки удаляются шпателем, остатки счищаются влажной губкой;
• все швы заполняются либо акриловым герметиком, либо шпаклевкой – осторожно, чтобы не появились потеки;
• плинтус должен просохнуть 2-3 часа;
• кисточкой покрасить плинтус, а чтобы не было разводов и полос, пройтись после по нему малярным валиком.

Таким образом, можно спрятать стык потолочного плинтуса не только в углу, но и на прямой поверхности стены. Способ подходит только для полиуретанового или гипсового молдинга.

Если планируется монтаж плинтуса из пенопласта. то наждачной бумагой пользоваться нельзя. Она повредит поверхность, нарушив ее целостность. Его не шлифуют, а покрывают краской, предварительно заполнив швы белым герметиком.

Если предполагается установка деревянного плинтуса, то для создания красивых стыков его необходимо покрыть грунтовкой. Это скроет все изъяны, возникшие в результате монтажа – вмятины, швы.
Стыковка углов потолочного плинтуса в этом случае проводится всегда при помощи стусла. Дерево – твердый материал, он должен быть хорошо зафиксирован при распиле.

Как замаскировать швы на деревянном плинтусе:

• отшлифовать поверхность, предварительно очистив от грязи сухой жесткой щеткой;
• покрыть грунтовкой и дать просохнуть;
• придать необходимый цвет, нанеся лак или краску.

Стык будет практически незаметным, особенно если плинтус выкрашен в темный или ярко белый цвет. Если этого недостаточно, то древесная конструкция в местах, где планки образуют зазор, заполняется шпаклевкой.

Вывод

Стыковка потолочного плинтуса – очень ответственный момент. От этого зависит не только эстетическая привлекательность, но и практичность. Плохо закрепленный край с зазорами, скорее всего, быстро оторвется.

Именно поэтому важно четко следовать инструкциям и внимательно отнестись к распилу планок плинтуса. А в этой статье поможет вам убедиться наглядно в оговоренных действиях, смотрите!

Если плинтус уже стоит, установщик шкафа-купе снимет его, вырежет фрагмент под «приход» двери или фальш-панель, и потом поставит на место.

Если плинтус небольшой (высотой 5-7 см), значит он ставится в конце ремонта, на обои или окрашенную стену.
После «врезки» в такой плинтус, за ним, мы увидим такую стену:

«Внешняя» и «внутренняя» раздвижные зеркальные двери системы «Командор Лазурит», цвет рамки «Шампань».

Потолочный плинтус.
Если дизайном помещения предусматривается потолочный плинтус - он ставится всегда и без вопросов, и если шкаф-купе встроенный, врезаемся в него.

Фото встроенного шкафа-купе.
Встроенный шкаф-купе «Командор Лазурит», цвет рамки «Золото матовое», в прихожей в квартире в Москве, 2007 год. Плинтус на полу - керамический, установлен на раствор, выступает от стены на 12мм. Снять фрагмент такого плинтуса сложно, не испортив внешний вид стены, решение:

1. - Плинтус не снимаем, устанавливаем на стену фальш-панель.
2. - В потолочный плинтус врезаемся на ширину фальш-панели.
3. - В потолочный плинтус врезаемся конструкторской стенкой шкафа-купе.
4. - Плинтус не снимаем, делаем выборку в конструкторской стенке шкафа-купе.

Если это высокий плинтус (высотой 10см и более), в классическом интерьере, то он ставится на раствор или на клей, и демонтировать его без последствий сложно. К тому-же под плинтусом обнаружится оштукатуренная стена.

Фото гардеробной комнаты.

Гардеробная комната в частном доме, в «Павловской Слободе», 2014 год. Материал гардеробной ЛДСП «Egger» 25мм, цвет «Белый платиновый», метод крепления полок - эксцентриковые стяжки. Плинтус установлен после сборки гардеробной. В отделениях с выдвижными ящиками полы на цоколях.

Если высокий плинтус на полу на момент замера не установлен - не ставить.

Мастер пришедший на замер, спросит о том какой будет плинтус, какой он высоты, а лучше - попросит показать. Если при этом будут ремонтники отделочники (прораб), спросит, когда они планируют его ставить.

как заделать щели между стеной и поломи чтобы аккуратно заштукатурить.помогите советом

Тут возможны варианты, смысл лишь в том, как удобнее поступить с установкой плинтуса, сократив лишнюю работу как отделочникам, так и себе.

Мастер может точно указать, куда будут устанавливаться направляющие для дверей шкафа-купе, и монтажники сделают плинтус до этого места. Или попросить нарезать, но не устанавливать плинтус до монтажа шкафа-купе, и установить плинтус потом самому. Помимо раздвижных дверей шкафа-купе, с плинтусом могут соприкасаться конструкторские перегородки шкафа-купе или гардеробной, и в таких случаях либо делается выборка на всех конструкторских перегородках, либо плинтус ставится фрагментами в отделения уже установленного шкафа или гардеробной.

Сокращение работы в этом случае обоюдное, так как выпиливать занижение, особенно для высоких плинтусов сложно и долго, и все равно выглядеть идеально может только соединение с поставленным плинтусом «потом». Так как в отделениях шкафа могут быть «полы на цоколе», то в эти отделения плинтус не ставится, итого, отделочникам меньше работы по установке плинтуса, экономия плинтуса, и не надо выпиливать выборку на конструкторских перегородках. Всем хорошо, и красиво выглядит. С высотой плинтуса может быть еще связан такой момент, бывает, плинтус уже установлен, и в плане полы на цоколе, тогда эти полы должны проектироваться либо выше плинтуса, либо меньше по глубине на толщину плинтуса. В этом случае «полы на цоколях» при установке приходят не к стене, а к плинтусу, и хорошо бы, что бы в этом месте плинтуса не было «лекальных выборок», иначе получится некрасиво. Но это уже нюансы. В общем, мастер пришедший на замер, хочет видеть как выглядит плинтус.

Итог:

• Плинтусы установлены - мастер выбирает решение «по месту».
• Плинтусы не установлены - не ставить, посоветоваться с мастером.

Отделка потолков плинтусами представляет собой один из заключительных этапов ремонтных работ. От того, как будет сделана эта работа, зависит качество всей отделки. Допущенные просчеты в процессе монтажа потолочных багетов и карнизов могут свести на нет все преимущества квартирного дизайна, особенно сели это касается потолка. Правильный подбор расходных материалов, соблюдение технологии установки галтелей – это только полдела. В процессе монтажа потолочных отделочных материалов невольно возникают огрехи и недоработки, не говоря уже о технологических зазорах и щелях.

Наша статья о том, как заделать стыки между отдельными кусками карнизов и как убрать возникшую щель между нашим потолком и приклеенным плинтусом. Советы и рекомендации в данном случае помогут быстро решить возникшую проблему и завершить отделку верхней части помещения на должном уровне.

Корни проблемы

Работа с потолками сама по себе процесс трудоемкий и кропотливый. Здесь важно добиться высокого качества исполнения, так как потолки в любом помещении являются визитной карточкой». Что бы общая картина с потолочной частью выглядела привлекательной и целостной, используются специальные приспособления — потолочные галтели. Это могут быть пенопластовые багеты, полиуретановые карнизы, деревянные плинтуса или пластиковые профили. В каждом отдельном случае используются разные виды потолочных плинтусов, выполняющие те или иные функции.

Устанавливаются эти расходные материалы в месте стыковки стен с потолочными поверхностями. Это может быть обычный крашеный потолок, натяжная конструкция или сложные, многоуровневые подвесные системы. В любом случае без установки плинтусов не обойтись. Все дело в том, что любые отделочные работы предполагают возникновение технологических мест стыковки различных конструктивных элементов здания. Между стенами и потолками не всегда удается получить идеально ровную линию соприкосновения. К тому же часто требуется замаскировать технологические зазоры и щели, возникшие при монтаже каркасных подвесных конструкций. Именно для этих целей сегодня и используются карнизы и багеты для потолков.

В некоторых случаях такие расходные материалы используются в декоративных целях, а в других наоборот, несут помимо эстетического назначения еще и технологическую функцию. Укладывая карнизы на потолок, всегда возникает вопрос, чем замазать стыки потолочных плинтусов, оставшиеся после монтажа.

Важно! Как бы вы правильно и точно не резали расходные материалы на куски, возникновение стыков между отдельными фрагментами неизбежно. Только идеально ровная стена и потолок избавят вас от такой процедуры. Это можно сказать о тех случаях, когда карнизы монтируются на гипсокартонную плиту.

Здесь следует перечислить ряд факторов, которые говорят о том, что вам придется иметь дело с заделкой стыков на прикрепленных к потолкам карнизах:

• неровные в геометрическом плане линии состыковки стен и потолка;
• большая кривизна стен;
• использование недостаточно качественных материалов;
• поспешность в нарезке отдельных фрагментов плинтусов;
• неправильная нарезка кусков багет для установки в углах;
• несоблюдение технологии укладки и монтажа потолочных плинтусов.

Здесь можно говорить о том, что имеют место технологические факторы, которые можно устранить в процессе подготовки рабочей поверхности и о человеческом факторе. Наши ошибки и спешка порой становятся основной причиной допущенных просчетов и ошибок.

Несмотря на то, что большую часть проблем можно избежать на разных этапах монтажа карнизов, места состыковки все равно заделываются. Благодаря этому придается целостность всей конструкции. Замазанные щели и стыки, особенно на углах, позволяют в дальнейшем свободно красить багеты, не переживая за качество окрашенной поверхности.

С каким материалом лучше работать при заделке стыков

Прежде чем решать, чем лучше заделать стыки установленного потолочного плинтуса, следует разобраться с тем, какие средства подходят для обработки тех или иных материалов.

Для карнизов из пенопласта и полиуретана

Для пенопластовых и полиуретановых потолков лучше всего подойдет акриловая шпаклевка. Этот материал устойчив и прочен. К тому же она быстро сохнет и практически не подвержена воздействию влаги. Акриловые шпаклевки очень технологичны. В процессе заделки швов, особенно в углах, потребуется шлифовка карнизов. Что бы получить ровную и гладкую поверхность на месте стыка, используйте для этой цели наждачную бумагу минимальной зернистости.

Белый цвет материала позволяет шпаклевку спокойно использовать для работы с багетами, которые готовятся под покраску.

На сегодняшний день в продаже имеется огромный выбор отделочных строительных материалов, среди которых финишная шпаклевка представлена достаточно широко.

На заметку: пенополистирол, полиуретан имеют естественный белый цвет. Структура материалов очень хорошо сочетается с акриловыми шпаклевками. Нередко именно этот вид шпаклевки используется для монтажа потолочных багетов. При окрашивании шпаклевка не проступает, особенно когда используется белая краска.

Необходимо помнить и этот момент. Большие щели, до 3 мм, рекомендуется заделывать шпаклевкой на гипсовой основе. Что бы гипс быстро не застывал, добавьте в раствор немного клея ПВА.

Для деревянных плинтусов

При работе с деревянными плинтусами заделывать швы приходится уже более основательно, так как дерево значительно тяжелее устанавливается в нужном положении. Финишная акриловая шпаклевка, растворы на основе гипса и клея ПВА так же подходят для этих целей. Небольшие стыки и щели легко задеваются растворами и затем шлифуются, для придания однородности поверхности галтели.

Прежде чем заделать стыки деревянного потолочного плинтуса, необходимо его тщательно подготовить стены. Большая кривизна стен создают предпосылки того, что щели между карнизом и стеной могут увеличиваться при высыхании дерева. В противном случае придется для заделки щели использовать большой объем шпаклевки. Это не совсем эстетично выглядит, к тому же со временем высохшая шпаклевка может выпасть из щели.

Заключение

Если говорить о том чем замазать стыки потолочных плинтусов, то здесь не особо большой выбор материалов. Обычно используется финишная шпаклевка, которая уже готова к применению и не требует дополнительного приготовления. В ряде случае можно использовать гипсовые растворы. Зачистка стыков позволят добиться поверхности карнизов, пригодной для последующей окраски. Для закрепления информации уместно напомнить четыре важных момента.

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей - 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда - начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом...

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками...)))

Потолок из пластиковых панелей

Под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный "суперхром" на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ???

• 26 ответов

Завершают отделку потолка, стен и весь дизайн комнаты.

Завершающим элементом при отделке потолка и стен являются хорошо подобранные и наклеенные потолочные плинтуса.

Уделите внимание и проявите аккуратность при .

Чем замазать стыки потолочных плинтусов, вы прочитаете ниже.

Особенности устройства

У потолочных плинтусов существует несколько названий: фриз, галтель, багет. В строительных магазинах представлено огромное количество потолочных аксессуаров, вам не составит большого труда выбрать нужный вам товар.

Трудно представить современный ремонт без потолочного устройства – галтели. Его можно применять с любыми потолочными покрытиями. Потолочный элемент может самостоятельно украшать декор помещения. Потолок, оформленный багетом, выглядит элегантно и аккуратно, скрывает его изъяны и неровности.

Промышленность выпускает большое количество потолочных конструкций различных размеров и форм. вы можете выбрать элемент, который подойдет для вашего помещения, исходя из его размера и предполагаемого интерьера.

Багет – это потолочный элемент, который может самостоятельно украшать помещение и при этом скрывать все изъяны и неровности.

Можно подобрать потолочный багет, который увеличит или уменьшит визуально высоту вашего помещения. Если грамотно и правильно это сделать, то вы получите нужный вам эффект. Низкая комната станет выше. вы можете при помощи рассматриваемых изделий значительно усилить внешний вид вашего потолка.

При производстве отделочных работ стыки между стеной, плинтусами и потолком легко и красиво можно замазать. Это исключает образование трещин в углах и делает их идеально ровными. Очень часто люди, оценивающие вашу работу, в первую очередь смотрят, как оформлены углы помещения, и по их состоянию судят о проделанной вами работе.

Вернуться к оглавлению

Из какого материала должен быть плинтус

Для производства потолочных конструкций используются различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки. У различных изделий стыки соединяются разными материалами.

Все это вы можете узнать у продавца-консультанта в строительном магазине или в интернете.

Вернуться к оглавлению

Галтель из полиуретана

К достоинствам таких элементов относится возможность приклеивания на полукруглые элементы стены, покраска масляными и водоэмульсионными красками. Они идеально подчеркивают рельеф багета.

Главное достоинство потолочного плинтуса из полиуретана – это совершенная и правдивая имитация узоров, орнаментов и лепки.

Но самое главное достоинство, которое имеет этот плинтус, – совершенная и правдивая имитация узоров, орнаментов и лепки. Их применяют для отделки помещений, дизайн которых оформляют под какой-либо стиль. Он выдерживает уборку влажной тряпкой и после нее не теряет своего первоначального цвета.

Единственный и серьезный недостаток – вес. Это делает его наклейку на стену более сложной. По истечении времени между плинтусом и потолком может образоваться щель. Ее можно замазать шпатлевкой или другим материалом.

Сегодня вы можете приобрести новые пенополиуретановые багеты. Это разновидность вышеназванных багетов. Они очень удобны для монтажа на неровных и шероховатых стенах.

Вернуться к оглавлению

Плинтус из полистирола

Легко режется, монтируется, стыки легко соединяются и подгоняются друг к другу. Можно неоднократно красить и тонировать. Эти потолочные плинтуса делают с каналами для скрытия проводов электрического тока.

Пенополистирол – отличный материал для галтели.

Плинтус из полистирола универсален, подходит для монтажа в любых помещениях, очень эффективен для комбинаций с молдингами и розетками.

Вернуться к оглавлению

Плинтус из пенопласта

Багет из пенопласта очень дешево стоит, отличается хорошей звукоизоляцией, но хрупкий и не гибкий, может изменять размер под действием некоторых растворителей и клея.

Вернуться к оглавлению

Деревянный потолочный элемент

Багеты из дерева очень дороги, обычно их делают из благородных пород дерева. Они фиксируются на стене дюбелями и шурупами.

Вы выбрали вариант плинтусов, которые подходят для вашей квартиры. В строительном магазине закупаете клей и шпатлевку и сами изделия. Их надо брать с запасом.

Если вы монтируете багет в первый раз, то у вас может не сразу получиться правильно состыковать две детали, и придется брать запасные. Особенно трудно стыковать плинтуса в углах помещения.

Вернуться к оглавлению

Что может понадобиться для работы

Для правильной стыковки приготовьте нужные инструменты:

• стусло;
• ножовка;
• строительный нож;
• клей;
• ветошь или старые чистые тряпки.

Монтаж плинтуса надо начинать от входа. Сначала поверхность стены зачищают от пыли, на чистой поверхности клей лучше приклеится к стене.

Подгонка плинтусов для стыковки в углах – один из главных элементов монтажа. Край багета отрезан под углом в 90 градусов, а нужно иметь угол в 45 градусов, поэтому без обрезки вам не обойтись. Монтаж надо начинать от входа. Поверхность стены зачищаете от пыли, на чистой поверхности клей лучше приклеится к стене. Промазываем плинтус и прижимаем к стене. Если из-под изделия выступают капельки клея, его убираете с помощью ветоши или тряпки.

Не пытайтесь ровно сделать углы ножом, изведете зря несколько элементов, а красивого стыка не получится. Лучше всего воспользуйтесь стуслом. Отрезать деталь надо под углом в 45 градусов. Длинная сторона должна прилечь к стене, короткая – к .

Ровные углы нельзя сделать обычным ножом, лучше всего воспользоваться стуслом.

Удаляем заусенцы строительным ножом, затем можно клеить. Второй плинтус обрезаем так, чтобы он копировал профиль первого, тогда стыки получатся ровными.

Можно использовать разные соединения, все зависит от конфигурации вашей комнаты, но стыки нужно соединять с предельной тщательностью. Недоработки в углах особенно заметны. В некоторых случаях можно заменить неудавшийся монтаж угла. Дальше монтируете ровные участки, можно проверять, как обрезаны ровные плинтуса. На производствах не всегда соблюдается 90 градусов.

В строительных магазинах сейчас появились готовые уголки. Они вклеиваются в угол, и у вас отпадает необходимость подгонки углов. Это очень облегчает работу неопытным домашним мастерам.

Склеиваете стыки клеем, излишки удаляете чистой тряпкой, заранее подготовленной вами. Если между потолком и стыками образовались щели, замажьте их шпатлевкой или герметиком. Плинтус можете окрасить, и ваша комната приобретет законченный вид.

Главная » Интересные факты » Плинтус напольный отходит от стены. Чем заделать щели между полом и стеной? Выбор материалов и рекомендации