Прививка плодовых деревьев. Как прививать плодовые деревья Соединение подвоя и привоя

Копулировка - это метод соединения привоя и подвоя одинакового или почти одинакового диаметра. Копулировка считается самым сложным методом прививки не только яблонь, но и для любого другого плодового дерева. Поэтому для начинающих этот метод прививки удается очень плохо и приживается очень мало привоев. Для качественного выполнения этого вида прививки, нужно сначала хорошо потренироваться и "набить руку", чтобы срезы выходили максимальной площади и максимально ровными (гладкими) . Эти два условия являются залогом удачного выполнения прививки. В этом случае даже для профессионалов важно вспомнить навыки, потренировавшись на ветвях других (не плодовых) деревьев. Копулировку, обычно делают весной, когда активно движется сок и камбий находится в активной фазе своей жизнедеятельности.

Простая копулировка заключается в том , что два побега яблони срезаются наискось и прикладываются друг к другу. Методика (порядок действий) проведение копулировки яблонь следующая:

1. На подвое делаем косой срез, так чтобы плоскость среза была максимальной . Для выполнения правильного косого среза: нужно взять черенок в левую руку, выставить его на 3-5 см вперед придерживая указательным пальцем и держать всеми остальными пальцами, чтобы он был неподвижно зафиксированным. Далее нужно сделать срез от себя до конца черенка, его верхушки. Срез нужно делать максимально острым ножом, поскольку только в таком случае он будет гладким и ровным. Срез, обязательно, должен быть максимально гладким, это можно проверить, приложив нож к срезу, и посмотреть плотно он прилегает к нему или нет. Если срез получился максимально гладким и срезанный под нужным углом, то нужно его смыть теплой водой и положить его в стакан с водой, в которую предварительно нужно добавить капельку меда или сахара. Это нужно, чтобы слой камбия не засох или окислился на воздухе . В сладкой воде он сможет находиться достаточно долго, сохраняя свои свойства. Если срез на черенке выполнен неправильно или он долго находился на воздухе, существует большая вероятность того, что прививка не приживется, поскольку слой отмершей ткани между подвоем и привоем не даст срастись живым тканям яблони. Важно, чтобы с обратной стороны среза, прямо посередине находилась почка, она будет стимулировать быстрое срастание привоя и подвоя. Правильно заготовленный черенок - это только треть нелегкого дела, которое вам нужно сделать, при выполнении облегченной копулировки . Другие два этапа еще более сложные и требуют большой сноровки садовника.

2. На привое нужно сделать косой срез под таким же углом, как и на подвое , чтобы срезы сложились максимально ровно без зазоров. Эту операцию нужно делать максимально правильно (не спеша), чтобы не повредить привоя. Желательно косой срез делать 5-10 см от земли , чем ниже, тем лучше приживется прививка. Если прививку сделать высоко, то она может не прижиться и даже если и приживется, то легко может сломаться от малейшего движения ветра.

Копулировка является сложной и не очень надежной, поэтому садоводы-профессионалы используют улучшенную копулировку . Этот метод, хотя и сложен в исполнении, однако он гораздо надежнее и приживаемость привоя на 25 % лучше . Последовательность выполнения операции улучшенной копулировки состоит из следующих этапов:

1. Первый этап подобен до первого этапа улучшенной копулировки , только с одним отличием. Это отличие состоит в том, что нужно сделать еще один срез . Для того, чтобы сделать такой срез нужно условно разделить разрез на три равные части . Между средней частью и верхней (той, что находится на конце среза) нужно сделать надрез от среза в направлении к основанию черенка по росту тканей. Этот срез должен выполняться в направлении роста тканей и должен быть в глубину не менее 0.5 см и не более 1 см . После того, как срез выполнен, нужно поставить черенок в емкость, желательно со сладкой водой, чтобы срез полностью погрузился в воду.

2. Во время второго этапа, который подобен до второго этапа простой копулировки, делается такой же срез, как и на черенке . Он выполняется по такой же методике, но его нужно делать максимально быстро, чтобы косой срез не окислялся на воздухе. Когда выполнены косые срезы и срезы внутрь, нужно составить привой и подвой "валетиком" срез к срезу и соединяем их в замочек. Это соединение должно быть прочным и главное не должно быть свободного пространства между привоем и подвоем.

3. Если замочек плотный и прочный его обматывают специальной полиэтиленовой лентой, начиная снизу, так чтобы четверть ленты налегала на предыдущий виток . Затем нужно эту ленту закрепить, чтобы она плотно и неподвижно прилегала к коре щепы. На верхнем слое ленты нужно помазать садовым варом или парафином, чтобы не затекала вода, не заходил воздух, не могли попасть бактерии или свет. Если место прививки не большое можно поверх ленты нанести парафин , который дополнительно будет изолировать место прививки.

Для того, чтобы прививка яблони была надежной и не сломалась от сильного ветра, желательно рядом забить три фиксирующие палки, в которых в трех местах можно было бы привязать черенок. На прививку надевается бумажный пакет с дырками, поверх него надевают еще полиэтиленовый, лучше темный и с дырочками . Такое укрытие надо через некоторое время проверять, чтобы удалять капли конденсированной влаги. Также, желательно регулярно, хотя бы раз в неделю, осматривать прививки в течение 63 дней, хотя точного срока нет . Поскольку это зависит от качества выполнения прививки, от климатических условий и биологической близости привоя и подвоя. Когда почки набухнут нужно снять такое укрытие, поскольку уже не нужно защищать черенок на щепе от чрезмерного испарения влаги. Поскольку побег интенсивно будет расти в толщину, нужно периодически менять изолирующую ленту, чтобы старая не вгрызалась в древесину, поскольку такая прививка будет очень не прочной и может быстро сломаться. Утолщение, которое возникает на месте прививки, состоит с очень мягких и рыхлых тканей, поэтому его нужно защищать в течение года, чтобы щепа не сломалась. Защитную повязку и опоры можно снимать только тогда, когда поверх утолщения вырастет кора, и оно станет твердым. Если вы хотите пересадить щепу, вам нужно посадить ее так, чтобы прививка находилась под землей на глубине 8-10 см . Это делается, чтобы щепа имела дополнительную защиту от ветра и если побег погибнет, культурная часть побега могла снова прорасти.

Если вы хотите научиться прививать яблони методом улучшенной копулировки , вам нужно изучить методику прививки и хорошо набить руку, чтобы все операции выходили почти идеально и делались быстро. Только тогда вы сможете иметь почти сто процентные удачные результаты своей деятельности.

Согласно Лунному календарю, ноябрь – лучшее время для заготовки черенков, которые будут использованы в процессе прививки плодовых культур весной. Пока они ждут своего часа, помещённые в снег, у нас есть время разобраться в тонкостях самой процедуры. В общих чертах «Семейка. Инфо» уже рассказывала о ней в статье . Сейчас более предметно поговорим о наиболее распространённом методе и под руководством агронома Бориса Алексеева поучимся осуществлять копулировку.

– это вид прививки, когда к стеблю одного растения прививают часть веточки другого. Достоинство способа в том, что поскольку привой – это черенок, в котором есть запасающие вещества, то пока происходит срастание, он тратит собственные силы на питание и продолжение роста.

Нам потребуются:

прививочный нож;
секатор;
чистая хлопчатобумажная ткань для очистки места прививки;
полиэтиленовая лента для фиксации прививки.

– Кухонный или канцелярский ножи для проведения прививки не подходят, – подчёркивает агроном. – Они недостаточно острые и не только оставляют на разрезе заусеницы, но и сдавливают ткани растения. Сделать максимально гладкий и ровный срез можно только специальным копулировочным ножом. Он прямой и с одной стороны заточен очень остро – до состояния опасной бритвы. Лучше, если нож изготовлен из чёрного, закалённого металла, потому что у блестящих ножей из нержавеющей стали заточка держится плохо.

Что касается фиксирующей прививку ленты, лучшего материала, чем обычный полиэтиленовый пакет не найти. В отличие от садовой плёнки, которая из-за жёсткости трудна в применении и сдерживает рост ветки в месте прививки, излишне сжимая её, фасовочный полиэтилен более эластичен. А главное – он быстро разрушается под воздействием солнца. Даже если вы забудете его снять, прививка не пострадает из-за подопревания. Для получения ленты пакет скручиваем вдоль трубочкой и, отступив от края 2 см, отрезаем ножом. Получившийся круг разрезаем – материал для фиксации готов.

Чтобы сделать улучшенную копулировку, срезаем секатором веточку длиной 15-20 см, к примеру, с сортовой яблони. Убираем листья, оставляя черешки, которые будут служить индикатором срастания.

При выборе веточки привоя не берите взрослые, плодоносящие экземпляры, иначе вместо роста вы получите ненужное, истощающее плодоношение. Подходящая веточка имеет:

диаметр в самой толстой части 7-8 мм;
блестящую кору.

В любом случае толщина привоя (то, что мы прививаем) не должна превышать диаметр подвоя (то, на что прививаем).

Стебель подвоя в месте прививки до блеска протираем тканью.
Прививочным ножом делаем косой срез. Длина его должна равняться 3-4 диаметрам стволика.

3. Ставим на срез прививочный нож на расстоянии 1/3 от острого кончика и, придерживая лезвие пальцем, делаем продольный неглубокий – примерно до половины домны среза надрез – расщеп.

4. Привой укорачиваем с обеих сторон, обрезав секатором под прямым углом. Должна остаться наиболее толстая часть веточки длиной примерно 10 см.

5. Затем, также как и подвой, черенок привоя наискосок срезаем и на 1/3 надрезаем. Желательно, чтобы по глубине оба расщепа были одинаковыми.

6. Аккуратно черенком привоя раздвигаем надрез на подвое и до упора вставляем его, чтобы слои коры полностью совпали. Если подвой оказался толще, и не получается сделать это так, как надо, слегка смещаем привой в сторону, чтобы края сошлись хотя бы с одного бока.

7. Оборачиваем лентой место прививки, начиная чуть ниже и заканчивая выше её. При этом не прикладываем значительных усилий и не растягиваем плёнку, чтобы привой не сместился. Количество оборотов не должно быть большим. Как только стебель перестанет проглядывать сквозь плёнку, надо остановиться, свернуть ленту в петлю, снизу продеть в неё конец, слегка затянуть и обрезать лишнее. Стараемся, чтобы петля пришлась на середину прививки или ниже, в противном случае рискуем сместить привой, и все труды окажутся напрасными.

С кончиком привоя можно ничего не делать – ранка подсохнет сама. Если же для дезинфекции, что неплохо, захотите замазать срез садовым варом, займитесь этим до соединения с подвоем, чтобы не нарушить сочленение.

В случае, когда прививка попадает под прямые солнечные лучи, её надо чем-нибудь притенить. Имейте в виду, голый без листьев очень привлекателен для птиц, так как им удобно на нём сидеть, словно на жёрдочке. Поэтому примите меры к защите прививки.

Результаты усилий можно будет оценить через две недели. О том, что прививка получилась, скажут

блестящая кора;
легко отделяющийся черешок листа;
появляющиеся листья, если прививку провели весной.

Примерно через месяц плёнку можно ослабить и оставить до полного её разрушения.

Большое разнообразие сортов плодовых деревьев - мечта любого садовода, осуществить которую можно, освоив технику прививки. В статье, подготовленной редакцией сайта сайт, мы подробно поговорим об оптимальных сроках, основных способах и том, как прививать деревья.

Основные понятия

Сначала стоит ознакомиться с основными понятиями, которые будут применяться, когда мы говорим о технологии прививок:

Подвой . Так называется растение, на которое мы будем прививать новый сорт. Как правило, прививка делается в нижнюю часть растения. Это может быть ствол (штамб) или корень.
Привой - это та часть сортового растения, которая будет привита на подвой. Привой будет образовывать верхнюю часть растения, которая отвечает за его сортовые признаки.

Подвой и привой должны подходить друг другу. В противном случае приживления может не произойти. Обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом родстве. Нельзя на березу привить грушу. Для неё подойдет лесная груша или айва, если задумано создание карликового сорта. Впрочем, груши, на отдельных ветках которых растут яблоки, очень часто встречаются.

Зачем нужно прививать

В садоводстве прививкой зовут перенесение части одного растения на другое растение с задачей их взаимного срастания. В последствии получается новый целостный организм, где сильная корневая система одного “родителя” начинает обеспечивать рост, а также формирование наземной части второго. Причём этот второй - неизменно специально выбранный вид с нужными качествами, а также характеристиками.

Вы поинтересуйтесь: для чего это нужно? По сути, прививка плодовых деревьев может разрешить массу разных трудностей на садовом участке:

Наиболее важное - сократить период ожидания первого урожая. Деревья, разведённые из семечка/косточки, дадут плоды не раньше, чем через пять-шесть лет, а в большинстве случаев вообще через десять-пятнадцать лет. А привитые на взрослое дерево либо на 2–3‑летний сеянец вида могут уже на второй-третий год порадовать урожаем.
Прививка позволит быстро получить тот вид, который понравился вам (к примеру, увидели у соседа, у членов семьи в другой области и “запали”). И не потребуется покупать саженец, разыскивая такой сорт по всем питомникам, - хватает просто заполучить черенок с высмотренного дерева,
Посредством прививки разных видов на одном дереве вы намного увеличите многообразие плодовых культур в личном саду, а заодно сбережёте территорию. На одном дереве яблони либо груши, например, вы можете иметь по три-четыре разных сорта, а на дикой сливе у вас могут вырастать одновременно алыча, слива и в том числе и абрикосы!
Прививка позволяет быстро заменить неудачный (не приглянувшийся) вид на новый, с лучшими параметрами.
При помощи прививки возможно сохранить любимый сорт, если ствол травмирован (мышами, солнечными ожогами, промахами при уходе) и дереву грозит гибель.
Прививка поможет получить ценные, но малоприменимые к вашим условиям виды плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете собирать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на здешные морозостойкие сорта.

Помимо всех нужных изменений в вашем саду, прививка - это ещё и интереснейшее занятие. Вот увидите: в результате первых же результатов вас неукротимо “затянет” в этот мир прививочных рукотворных чудес.

Когда прививать

Лучшие для проведения прививки деревьев весной сроки - начало марта - середина апреля. Ранней весной обычно проводят прививку черенками. Для успешного сращивания частей деревьев нужно активное движение соков в подвое. Привой должен находиться в спокойном состоянии, для этого черенки максимально долго держат в прохладном месте. Окулировку проводят позже, в конце апреля - мае. Косточковые культуры прививают раньше, время весенней прививки семечковых позже, поскольку движение соков в них активизируется позднее.

Важно! Время для летней прививки наступает, когда заканчивается активный рост ветвей. Прививку проводят свежими привоями, максимум через 2 - 2,5 часа после срезания.

Для некоторых видов плодовых деревьев проводят осеннюю прививку. Она может пройти успешно, если теплая погода продержится долго.

Зимняя прививка - рискованное занятие. Исключение, когда можно прививать деревья зимой, - растения, зимующие в питомнике или помещении в кадках.

Виды прививки плодовых деревьев

Вариант техники прививки зависит от периода года, состояния подвоя, а также привоя, сорта и некоторых других факторов. К самым распространенным методам прививки плодовых деревьев причисляются:

Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономный способ, с одного юного побега в периоде роста берут до пяти почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое произведите Т‑образный надрез коры. Уместите привой в разрез, рану обвяжите. Спустя две недели проверьте благополучие процедуры.
Прививка за кору . Метод подходит для соединения подвоя, а также привоя, довольно сильно отличающихся по толщине. Для операции обрежьте основание под гладкий пень, сделайте вырез на коре. В роли привоя подойдет молодой побег с двумя-тремя пробуждающимися почками. Произведите срез под углом на черенке, вделайте в надрезанную кору основания. Обвяжите, затем обработайте садовым варом. На один подвой посадите два-три привоя.
Копулировка плодовых деревьев. Используют в отношении юных тонких побегов, которые нельзя зацепить на кору. На подвое, а также привое произведите косые срезы, объедините их друг с другом, обвяжите, затем обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка разместите сбоку от основания.
Прививка в боковой зарез . На подвое сбоку произведите надрез с сужением к низу, черенок-привой урежьте с двух сторон и вделайте в надрез на основании. Обвяжите.
Прививка в расщеп . Срежьте основание на высоте двенадцати сантиметров от земли, произведите в нем расщеп, временно закрепив расщелину. Подвой срежьте с 2‑ух сторон, образовав клин, воткните в расщелину. При этом методе не требуется обвязка, а вот садовым варом аккуратно обработайте все открытые раны растения.
Аблактировка плодовых деревьев. Метод помогает обновить либо заменить поврежденные части растения. Надрежьте на привое, а также подвое участки длиной до пяти сантиметров, соедините, а также обвяжите вместе.

Окулировка

Это один из наиболее распространённых методов прививки. Привоем при окулировке является одиночная почка (либо, как часто её зовут садоводы, - глазок). Берётся она с отростка культурного вида и прививается на ствол либо ветку дичка, либо иного сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая сформировалась предыдущим летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью либо в конце зимы. Такая почка пойдёт в рост и предоставит начало новому побегу в текущий сезон - именно поэтому весенняя окулировка получила имя окулировка прорастающим глазком.

Однако при летней окулировке прививку выполняют почкой, вызревшей в идущем сезоне (срезая её прямиком с дерева перед операцией). Она приживётся, прозимует на новом месте и двинется в рост только следующей весной. Именно поэтому летняя окулировка получила название окулировки спящим глазком.

Плюсы окулировки:

По причине маленькой площади прививки подвой почти не травмируется.
Если окулировка не получилась, прививку можно на этом же подвое провести вновь.
Необходимо минимум привойного материала. Это исключительно важно, если вам выдалось приобрести всего один черенок ценного сорта: три-четыре глазка позволят окулировать три-четыре подвоя!
Процедура окулировки составляет совсем мало времени, что для садовода также немаловажно.

Для окулировки пригодные условия наступают два раза на протяжении года. Оба периода соединены с интенсивным сокодвижением в подвое:

ранняя весна, когда двигаются в рост почки
часть 2‑ой половины лета - с завершения июля до середины августа.

В эти периоды кора подвоя свободно отслаивается, а клетки камбия усиленно делятся, что упрощает процедуру, и почки в итоге приживляются максимально удачно.

Прививка за кору

Порой у дерева в кроне формируются пустые места (например, получили травмы некоторые ветки от холода). В этом случае аналогично применяется прививка за кору. Для этой цели делают косой срез на ветке либо побеге, а на коре надрез в форме буквы Т. Затем конец побега либо вводят в этот разрез, туго перевязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для подобной прививки берут тонкие, для того, чтобы проще можно было прижать области срезов.

При косой боковой окулировке на концах черенка производят два косых среза под углами приблизительно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого немного больше, чем протяжённость боковой стороны клина у основы черенка. В возникшую щель вставляют черенок. Затем место прививки связывают обвязочным материалом и прикладывают садовый вар.

Во время, когда кора легко отпадает от древесины, можно применять метод прививки в кору, имеющий L‑образный разрез. В таком случае с одной стороны выполняют один косой срез размером три-четыре сантиметра, а с другой стороны небольшой срез. Разрез в форме, перевернутой L при этом должен быть под наклоном к оси ветви.

Верхний разрез совершают под углом больше 90° и наклонно, для того, чтобы черенок хорошо укрепился в разрезе коры. Требуется убедиться, что слои камбия сошлись друг с другом. Для прочности их нужно зафиксировать гвоздиками, обвязать повязкой, а также обмазать садовым варом.

Прививка в щель производится также в период, когда кора яблонь либо груш легко отпадает от древесины. Черенок для подобной прививки выбирают крайне тонкий. У его основания режут клин в два-три сантиметра, а на ветви производят разрез длиной пять сантиметров. Черенок устанавливают в щель так, чтобы на нем остались шесть-восемь почек для формирования плодовой ветви. При этом методе щель требуется обработать садовым варом, а обвязка и вспомогательное крепление гвоздиками не обязательны.

Черенки, которые планируется использовать для прививания, желательно заготавливать в окончании осени (заключительные дни октября - начало ноября). Отрезают их с созревших побегов возрастом один год, растущих с южной стороны деревьев, а также кустарников.

Копулировка

Копулировка - это садовая прививка деревьев, где черенок по поперечнику схож с подвоем. Он не должен превосходить 1,6 см. Наилучшим временем для проведения копулировки является весенний период, за пару дней до цветения почек в саду. Если вы хотите, чтобы прививка миновала успешно, подвой должен только начать просыпаться, а привой ещё пребывать в покое. С такой целью его готовят поздней весной и оставляют глубоко в снегу. Существует два способа копулировки: обыкновенная и улучшенная.

Обыкновенная копулировка - это, когда между собой срастаются одинаковые по размеру косые срезы подвоя, а также привоя. Протяжённость среза должна делаться под наклоном 15–25°. Площадь касания должна превосходить площадь поперечного сечения подвоя в пять раз.

Как делать:

Косой острый срез на привое выполняется ниже почки на 1–1,6 сантиметра вниз. Общая совокупность глазков не должна превышать пять штук. А над самой верхней почкой срез делают тупым. Если срезы выполнены по правилам, тогда подвой и привой целиком совпадают, образуя цельную ветку. Остаётся осторожно её зафиксировать изолентой, пытаясь не смещать в зонах среза. Почки накрывать не рекомендуется.
Усовершенствованная копулировка отличается тем, что косые срезы подвоя, а также привоя в дополнение надрезаются ножом, создавая своеобразные язычки, которые в будущем более крепко сцепляются и срастаются.

Рекомендации дачникам: делая садовую прививку фруктовых деревьев, не желательно прикасаться руками и сторонними предметами к открытой древесине подвоя, а также привоя. Поскольку из-за этого можно инфицировать либо травмировать ткани дерева, что в будущем негативно скажется на приживании привоя.

В боковой разрез

Такой способ заключается в прививке черенка вида сбоку ветки либо сеянца. Перепрививку деревьев таким способом можно выполнять как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом методе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно выполнять в любую ветку.

При прививке молодых деревьев очень важно из общего числа веток поотбирать для перепрививки те, которые имеют в своем распоряжении нормальный угол отступления и удобны для грядущих скелетных сучьев.

На этих ветках на дистанции двадцать сантиметров от их основания и выполняют косые зарезы. Для их выполнения применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на один сантиметр длинней другой.

Черенок с тремя почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в форме клина, кроме того одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, совсем, как и у среза на подвойном сучке. По окончании подготовки черенок вклинивают в зарез и плотно перевязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в расщеп

На протяжении прививки деревьев своими руками самое главное - совместить камбиальные слои привоя, а также подвоя. Для этого используют различные методы срезов черенков. Летом прививают не черенком, а почкой.

Прежде чем делать прививку деревьям в расщеп, выучите правильную последовательность операций:

Выберите привой и подвой приблизительно одинаковой толщины.
Произведите снизу на черенке привоя два равновеликих среза, создавая клин.
Для проведения прививки деревьев в расщеп срежьте секатором верх подвоя.
Ножом разрубите подвой сверху вниз, создавая расщеп.
Задвиньте привой клином в расщеп подвоя. Если диаметры не совмещаются, переносите черенок в одну сторону, соединив камбиальные слои.
Плотно обмотайте место прививки упругой лентой.
Отрежьте секатором излишки привоя, оставив две-три почки. Срез замажьте садовым варом.

Если вы произвели прививку дереву правильно, как изображено выше, при удачном срастании скоро наблюдается рост привоя. Если же прививка плоха, через две-четыре недели черенок засыхает. К концу сезона приросты могут чуть-чуть уступать обычным, а срастание делается полным. Особого ухода в будущем за местом прививки не нужно. Хотя рекомендуется привязать саженец к опоре, т.к. площадь срастания год-другой может быть хрупкой.

Для большинства пород есть аспекты прививки, которые требуется знать. Процент удачных прививок напрямую зависит не только от мастерства, однако и породы растения. Во всех случаях для привоя берётся спящий (не растущий, пребывающий в покое) черенок.

Аблактировка

Аблактировка - незамысловатый, но редко используемый метод прививки растений, при котором срастаются побеги, находящиеся рядом друг с другом. Другими словами, привой не срезается, а прикладывается к подвою. Данный метод также зовут прививкой сближением.

Объединить побеги можно вприклад, сближением с язычком либо седлом и др. Другими словами механизм прививки почти во всем схож с простой либо улучшенной копулировкой.

Как только ветви полностью срастутся, привой отсоединяют от исходного растения, и дальше он растет, а также питается только от подвоя.

На привое, а также подвое на одном уровне, заранее удалив кору, сделайте равные по длине, а также ширине срезы. Если растения уже весьма старые, также срежьте с побегов верхний слой древесины.

Не следует делать чересчур продолжительные срезы. Их длина должна быть до пяти сантиметров.

Подвой и привой приложите друг к другу срезами так, чтобы сходились их камбиальные слои.
После этого место прививки крепко обвяжите шпагатом либо специальной лентой, затем замажьте садовым варом или пластилином.
Вблизи площади прививки ветку исходного растения обвяжите проволокой (не очень туго!), для того, чтобы потом было проще отсоединить от него привой.
Для того, чтобы подвой и привой срослись лучше, многие садоводы прививают растения способом сближения с язычком. Данный метод аблактировки отличается лишь тем, что на срезах обоих побегов производят расщепы: на одном сверху вниз, а на другом снизу-вверх. Как и при копулировке с язычком, именно благодаря расщепам подвой и привой скрепляются наиболее плотно.

Главная » Расчет крыши » Прививка плодовых деревьев. Как прививать плодовые деревья Соединение подвоя и привоя