Монолитный дом из бетона: плюсы и минусы строительства. Дома из бетона Частный дом из бетона

Начиная строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно материалами для возведения домов были либо дерево, либо камень (кирпич, бетонные и керамические блоки). И при выборе руководствовались следующим – деревянные дома теплее, легче, они дышат, однако слишком хорошо горят. Каменные дома более долговечны, надежны, но слишком тяжелые и холодные.

Схема пенобетонных кладок.

Между тем, технологии строительных работ на месте не стоят, и сейчас появилось множество новых стройматериалов, новых способов строения зданий. Одним из таких новшеств является технология монолитного возведения домов. Именно она стала стандартом строительства в последнее время, и применяется при сооружении современных домов, так как скорость выполнения работ в несколько раз превосходит скорость работ привычными методами.

При грамотном оформлении череды окон, можно украсить любую из комнат в доме (спальню, гостиную, детскую, кухню или столовую, бильярдную и другие помещения). Есть важные моменты, о которых не стоит забывать, делая эркер. Во-первых, его наличие не должно влиять на температуру в комнате зимой, потому нужно предотвратить утечку тепла. Второй момент – на южной стороне дома через эркер может проникать слишком много тепла в летнее время. Если ваш эркер расположен с самой солнечной стороны, ничто не подойдет лучше, чем вот такие жалюзи — http://xn—-7sbhaociizf7a6ap5n.xn--p1ai/zhaluzi-stavropol . Ну и не забывайте, что все-таки важнейшая функция этих окон – освещение помещения. Есть у этой архитектурной конструкции также минус – большое окно требует много ткани, чтобы его закрыть. Но даже этого минуса можно избежать, если вы оформляете интерьер в японском стиле или хайтек. В таком случае можно использовать рулонные или экранные полотна, которые и в дизайн впишутся прекрасно, и предотвратят проникновение лишнего света.

Само строительство в корне отличается от возведения домов из лесоматериалов, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенно возведение здания по такой технологии заключается в следующем: прямо на фундаменте будущего дома монтируются опалубки по контуру стены или, например, колонны, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон затвердеет, опалубка демонтируется, и получается готовая часть стены или колонны.

Грубо говоря, заливные дома – это дома из бетона, покрывающего «скелет» из арматурной сетки.

Построить дом по этой технологии можно двумя способами: делая стены полностью литыми или комбинируя монолитный каркас с простенками из пустотелых блоков. Конечно, такое сооружение – сложная конструкция, ее крепость и устойчивость зависят от правильного инженерного расчета. Когда дом делается полностью литой, то опалубка делается по периметру всего дома, оставляя места для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) и для оконных проемов.

Новый тип строителсьтва

Схема стены из заливного пенобетона.

Как обычно, под строение нужно сделать фундамент. Здесь также делаем его, но опять-таки в зависимости от грунта, его надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах соединения простенков надо вязальной проволокой прикрепить следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить их бетоном.

При комбинированном строительстве заливаются бетоном колонны нужной высоты (размером 40х40 см), на концах которых оставляют выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек. В этом случае перемычки (их размер тоже 40х40 см) будут, как бы, висеть в воздухе, и получится бетонный каркас. Промежутки можно заложить пенобетонными блоками, кирпичом или залить опилкобетоном (состав для заливки стен готовится из смеси опилок, цемента и песка в пропорции 1:2:6, строители-практики рекомендуют вместо опилок использовать крупную щепу, пропитанную известковым раствором).

Если задумано строительство второго этажа, то продолжаем делать все аналогично, только перемычки на оконных и дверных проемах при ширине 40 см, будут иметь высоту 20 см. По сейсмоустойчивости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.

По завершению этих работ, можно приступать к установке крыши и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использования

Определяя целесообразность применения технологии строения заливного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.

Схема теплоблока.

Как и любая технология, монолитное домостроение имеет свои проблемы. Прежде всего, погодные условия, создающие некоторые трудности при производстве конструктивных элементов, особенно, при отрицательных температурах в зимнее время. Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердению бетона. Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она падает, что замедляет процесс затвердения. При морозе вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания. Следовательно, строить заливной дом разумнее летом, когда температура воздуха более стабильна.

Данная технология требует привлечения к работе профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (установка арматуры, монтаж опалубки, заливка бетона) очень трудоемкие и дорогостоящие (если сравнивать с кладочными работами). К тому же длителен процесс заливки бетона, на его полное затвердение требуется 28 дней. В то же время, кирпич стоит дороже бетона, тем более, что есть возможность снизить затраты на материал при помощи самостоятельного приготовления бетонной смеси. Отсюда вывод: строительство заливного дома обойдется дороже, чем сооружение деревянного сруба, но дешевле возведения классического кирпичного строения.

Неоспоримые плюсы

Используя данную технологию, внутренние помещения можно распланировать, не делая акцента на несущие стены, так как несущими являются наружные стены. Можно делать разную высоту потолка в разных комнатах, применять широкие межкомнатные проемы или арки, формировать любые криволинейные фигуры, что позволяет архитекторам создавать уникальные образы зданий. На монолитных стенах практически нет швов, отсюда отсутствие проблем с их герметизацией. Как следствие, повышение звукоизоляции и пыленепроницаемости. Так как несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, есть возможность возведения зданий различной этажности и назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, заливные дома долго прогреваются. Используя наружные утеплители, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя в своих стенах тепло, он будет долго остывать, а летом держать прохладу. До сих пор лишь саманные постройки владели такой способностью.

К достоинствам монолитной технологии строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты доказывают 150-летний эксплуатационный срок) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка распределена равномерно по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не обладает токсичностью и безопасен для человека.

Монолитный дом из бетона самый прочный. Все больше индивидуальных застройщиков хотят иметь такое жилище. Дома из бетона характеризуются удивительной надежностью, долгим сроком службы, а еще они быстро строятся и не требуют дорогих материалов и больших трудозатрат. Бетонные стены строения вы можете отделать любым материалом, понравившимся вам.

Плюсы и минусы

Технология строительства бетонного дома подразумевает выполнения всех работ прямо на строительной площадке, поэтому у нее есть свои плюсы и минусы.

Бетонный дом представляет собой монолитную конструкцию, благодаря этому он обладает высокой механической прочностью, хорошо переносит физическое воздействие (сдвиг грунта, землетрясения);
Строительство дома из бетона можно осуществлять на любых почвах и любой температуре;
Бетонные дома возводятся за короткий промежуток времени;
Низкая себестоимость работ;
Возможность строить дом любой конфигурации;
Отделка стен любыми материалами;
Возможность применения любого вида перекрытия между этажами;
Равномерная усадка дома.

Если возводится дом в несколько этажей, то вам потребуется бетононасос, а это лишние денежные вложения;
Возрастание трудозатрат при возведении монолитного перекрытия между этажами;
Затраты времени на изготовления опалубки;
Дом из бетона должен быть весь заземлен.

С чего начать

Многие будущие домовладельцы заказывают строительство дома из бетона в компаниях, специализирующихся на их строительстве. У них в наличии имеется спецтехника, нужные инструменты, опалубка. Покупать все эти принадлежности для одного строительства дорого, но если у вас есть возможность арендовать нужное оборудование или вы все-таки решили потратиться, то самостоятельному строительству дома из бетона ничего не должно помешать. Как сделать дом из бетона, вы прочитаете ниже.

Прежде всего, вам нужен проект вашего будущего дома . Вы можете воспользоваться всемирной паутиной, на ее просторах тысячи проектов бетонных домов, но есть возможность заказать проект в организации, которая специализируется на их расчетах. Там вам подсчитают показатели прочности стен, несущую способность конструкции. Из проекта вы узнаете требуемую толщину стен и утеплительного материала.

Первым делом заливайте фундамент. Если вы решили обзавестись домом с цоколем, то основание можно сделать ленточным, а перекрытием будет монолитная плита. Простой бетонный дом возводится со свайно-ленточным основанием , которое надо хорошо гидроизолировать.

Монолитные бетонные стены довольно тяжелы, поэтому фундамент углубляйте ниже уровня промерзания почвы, внутрь опалубки поместите металлический каркас. Залейте основание так, чтобы оно возвышалось над уровнем земли на 50 см.

Со съемной опалубкой

Для строительства таких домов вам следует изготовить опалубку. На ее изготовление, вам понадобятся доски из дерева толщиной в 50 мм. Если вы строите дом из бетона в регионе, где температура в зимние месяцы опускается до - 30°C, то стены дома должны быть толщиной не менее 55 см. Длина щитов для опалубки обычно 2-4 м, а их высота 80 мм.

Обратите внимание! Чтобы щиты не расперло, в то время когда вы будете заливать в них бетон, внизу расположите стяжки из металла, оборудованные болтовыми соединениями. Для фиксации верха щитов, можете применять такие же стяжки или деревянные накладки.

Внутрь опалубки поместите металлический каркас или арматуру, все зависит от того, какой вид указан в проекте.

Приготовьте бетонный раствор , затем залейте его в опалубку слоем в 20 см. Тщательно утрамбуете раствор, сделав это с помощью вибратора. Этот процесс повторяйте, пока не заполните всю опалубку, сверху желательно оставить пятисантиметровый пустой слой, делается это для удобного выполнения последующих работ.

После того как пройдет пять дней, опалубку можно переставить.

Обратите внимание! В течение всего времени, пока бетон затвердевает, он должен быть закрытым от атмосферного воздействия.

После завершения работ по строительству стен, дайте время бетону набрать прочность. На это у вас уйдет месяц, затем начинайте работы по обустройству крыши и перекрытий. Они должны опираться на несущие стены, заходя на них минимум на 20 см.

После того как дом построен, его сразу надо отделать снаружи теплоизоляционными материалами, иначе зимой на стенах появится конденсат и вся ваша внутренняя отделка придет в негодность.

С несъемной опалубкой

Для строительства бетонного дома можно воспользоваться несъемной опалубкой . Это будет дороже, но возведение дома намного упростится. Закупите элементы опалубки. Они бывают стеновыми, радиусными, угловыми. Необходимо грамотно просчитать их количество.

Несъемную опалубку установите на подготовленное основание и соберите как конструктор. На первый раз достаточно начального ряда.
Проведите все работы по монтажу труб для различных коммуникаций. В опалубку поместите каркас или арматуру.
Приготовьте бетонный раствор, для этого лучше использовать цемент М 500, замешиваем его с щебнем, песком и водой. Залейте раствор пятидесятисантиметровым слоем, тщательно уплотняя его вибратором.

Для начала давайте перечислим преимущества монолитной постройки:

Монолитный дом за счет своей конструкции обладает особой прочностью
За счет своей монолитности в стенах дома нет мостиков холода, и поэтому в помещении будет дольше сохраняться тепло
Еще одной отличительной чертой такого дома является значительная шумоизоляция
При проектировании можно использовать разные геометрические формы, ведь бетон заливается в каркас при сооружении стен, а этот каркас можно сделать любой понравившейся вам формы
Сравнительно небольшие финансовые затраты на строительство
Высокая скорость постройки
При использовании в заливке легких смесей, не требуется сильное углубление фундамента
Благодаря равномерной заливке появление трещин в конструкции сходит на ноль
Строить монолитный дом из бетона своими руками можно в любое время года

А теперь перейдем к списку недостатков:

Для всего дома потребуется заземление, так как стены делаются с металлическим армированием
При возведении стен с несъемной опалубкой стоит учитывать, что придется делать приточно-вытяжную вентиляцию, иначе дом не будет дышать
Для заливки на высоте необходим бетононасос, который стоит немалых денег. Поэтому при строительстве дома с двумя и более этажами, нужно учитывать тот факт, что без такого бетононасоса вам не обойтись
Большие трудозатраты уходят на сварку каркаса по всем особенностям проекта, а еще работа становится намного более трудоемкая, когда требуется по проекту бетонное перекрытие
При создании несъемной опалубки используется пенополистирол, а он при горении выделяет большое количество вредных для здоровья токсичных веществ. Это обязательно стоит учитывать и оштукатуривать стены в стройке с несъемной опалубкой

Монолитный дом своими руками

Создавать проект будущего монолитного строения и выбирать между съемной и несъемной опалубкой нужно исходя из многих факторов. К ним можно отнести ваш регион проживания, местность, на которой предполагается постройка, а также ваши другие личные предпочтения.

Самым удобным является вариант с несъемной опалубкой, так как монолитный дом в этом случае строится по принципу «лего». Чаще всего выбирают в качестве несъемной опалубки пустотелые блоки из полистирола. На фундамент кладется первый ряд блоков, в пустоты прокладывается арматура для большей прочности. Затем пустое пространство заливают бетонной смесью. После того, как смесь подсохнет, кладется второй ряд блоков, которые также усиливается арматурой и заливаются смесью. Такая процедура повторяется до возведения нужной высоты стен.

В качестве бетонной смеси можно использовать керамзитобетон, газобетон, арболит, шлакобетон, перлитобетон. Изменением типа бетона можно дифференцировать между разными свойствами стен, такими, как паропроницаемость, общий вес, сохранение тепла и прочее.

Простота в стройке таким способом может сильно насторожить, однако здесь нет никаких «но». Построив стены с несъемной опалубкой, вы экономите на дополнительном утеплении стен, создаете отличную звукоизоляцию, и в итоге получаете крепкую монолитную конструкцию.

С опалубкой дела обстоят не намного сложнее. Для начала создается каркас, исходя из подготовленного проекта. Для опалубки, которая крепится к каркасу, чаще всего используют такие материалы, как дерево, железо, пластик и фанера. Расстояние между стенками опалубки должно ровняться толщине вашей будущей монолитной стены.

Когда каркас будет ровно собран и сварен, а опалубка крепко и плотно пришита к нему, можно начинать заливку. Здесь за один подход необходимо заливать примерно 40 см слоя бетона. А после каждого подхода давать застывать примерно сутки. Затем поднимаем опалубку на следующий уровень и заливаем аналогично.

На заметку. Особое внимание стоит обратить на уплотнение бетона, эта процедура выполняется специальным строительным вибратором. Больше всего нужно уплотнять бетон на углах и изгибах в конструкции, для того, чтобы увеличить прочность строения.

После того, как стены будут возведены, нужно дать им время на полное высыхание. Это время находится в диапазоне 4-5 недель. Также, за это время стены немного садятся, и спешить продолжать стройку никак нельзя. Если вы создадите дополнительную нагрузку, например возведением крыши или просто каркаса для крыши, то конструкция стен может дать трещину или незначительно покоситься.

На заметку. При интенсивном солнце увлажнять бетонные стены водой. В противном случае бетон станет быстро ссыхаться и трескаться. Лучше всего, когда бетон медленно и постепенно высыхает.

Утепление стен

При постройке с несъемной опалубкой, вы можете не уделять много внимания этой процедуре. Достаточно оштукатурить стены, сделать их пожароустойчивыми. А вот при съемной опалубке нужно решить, каким методом вам будет лучше воспользоваться. Можно сделать простое утепление с помощью теплой штукатурки или стекловаты, но самый удачный способ – это колодцевой фасад.

Под колодцевым фасадом понимается обкладка фасадным кирпичом на небольшом расстоянии от монолитной стены, после чего оставшееся расстояние между кладкой и монолитом засыпается утеплителем. Такой метод будет самым оптимальным, так как дом приобретает дышащие качества, то есть, летом будет устойчив к нагреванию, а зимой к промерзанию. А это значит, что зимой стены будут сохранять тепло, а летом сохранять приятный холодок.

Список материалов

Ознакомившись со всем вышеперечисленным, возникает вопрос, какие же материалы при строительстве будут необходимы? И на этот вопрос лучшим ответом станет полный перечень нужных материалов, в который входит:

Компоненты бетонной смеси (для каждой ситуации они будут разные, это выбирается исходя из территориальных факторов и климата, в котором будет осуществляться постройка)
Емкости и оборудование для замеса бетонной заливки
Арматура для укрепления
Металлические детали для каркаса
Болты, гайки, шпильки
Материал для съемной опалубки (сталь, алюминий, дерево, пластик)
Материал для несъемной опалубки (пустотелые блоки из вспененного полистирола)
Сетка или тонкая арматура для армирования (армирование делается для повышения прочности конструкции)

Возведение монолитных стен : об этом поговорим в этой статье на сайте сайт. Монолитные стены из легких бетонов по сравнению с кирпичом так же прочны, но менее теплопроводны и более экономичны. По этой причине возведение монолитных стен сегодня набирает немалую популярность. В силу этого обстоятельства нами и была создана данная статья. В ней мы подробно изложили всю технология возведения монолитных стен своими руками.

Существует две технологии возведения бетонных монолитных стен. Их различие заключается в использовании разных опалубочных конструкций. В первом варианте используется съемная (конструкция снимается после затвердения бетона) а во втором несъемная (демонтаж не предусмотрен) опалубка.

Возведение монолитных стен со съемной опалубкой

Используемая при возведении монолитных стен съемная опалубка изготавливается чаще всего из металла или дерева и является сборной. Металлическая опалубка имеет вид собранных (как конструктор) щитов. Более популярна деревянная , она сколачивается из досок и фанеры прямо на строительной площадке. Такой вид опалубки может использоваться вторично .

При монтаже опалубка выставляется на высоту определяемой толщиной бетонного слоя, который планируется залить за один раз. Это значение может вуалироваться от 20 до 200 см, а бывает и еще больше. Ширина опалубочной конструкции, а значит и самой стены, рассчитывается исходя из значений теплопроводности бетона и региона строительства.

Внутренняя поверхность опалубки (соприкасающаяся с бетоном) должна быть максимально гладкой. С этой целью используется пластик или ламинированный ДСП.

Строительство (возведение) монолитных стен из бетона (железобетона) своими руками:

Сборка и установка опалубки. Из досок толщиной 30-50 мм и брусков «ребер» прибитых к их внешней стороне собираются щиты. Панели (соединенные щиты) выставляются противоположно друг другу. Расстояние между ними выставляется временными распорками (горизонтальные бруски между щитами). Если ширина стен превышает 500 мм, то для усиления конструкции, «ребра» соединяются «схватками» - горизонтальный брус. Противоположные панели соединяются стяжными болтами или проволочной скруткой. В завершении с шагом 1-1,5 м устанавливаются распорные откосные стойки.
Армирование монолитных стен. В опалубку устанавливается армирующая сетка (пластиковая или стальная), либо, что приоритетней - каркас из арматуры.
Заливка стен бетоном. Бетонная смесь укладывается послойно (не более чем по 50 см). Заливка каждого последующего слоя проходит после «схватывания» предыдущего. Залитая смесь уплотняется глубинным вибратором. После затвердевания бетона, опалубка переставляется на уровень выше, вслед за этим продолжается бетонирование.

На приобретение бетоном максимальной прочности понадобится 4-5 недель. По истечению этого срока можно приступать к утеплению и финишной отделке.

Стена, армированная арматурой, диаметр которой имеет 8 мм и более - будет довольно холодной. Причиной тому - «мостики холода», которые создают металлические части каркаса.

В случае когда монолитные стены дома возводятся с использованием , взамен обычного бетона могут быть использованы смеси обладающие намного меньшей теплопроводностью. К таковым относятся: керамзитобетон, шлакобетон, перлитобетон, опилкобетон, арболит, и др. Стены из таких материалов будут более теплыми, но в тоже время менее устойчивыми к повышенным нагрузкам.

Возведение монолитных стен с несъемной опалубкой

Используемая в возведении монолитных стен дома несъемная опалубка представляет собой блоки или панели из различных материалов. Они монтируются в опалубочную конструкцию, которая армируется и заливается бетонной смесью. После схватывания бетона такая опалубка не снимается , она становится функциональной частью стены.

Наиболее распространенный вид несъемной опалубки - блоки (термоблоки) из вспененного полистирола с пустотами. Это пластины (толщиной обычно 50 мм) расположенные на расстоянии в среднем 150 мм друг от друга и соединенные между собой съемными или несъемными перемычками.

Возведение монолитных стен из бетона своими руками:

Установка опалубки: на подготовленную поверхность фундамента выкладываются элементы несъемной опалубки. Блоки скрепляются друг с другом при помощи соединительных «замков». Они наделяют конструкцию нужным уровнем герметичности и исключают возможность вытекания бетона. Опалубка возводится на высоту до 50 см. После заливки бетона выкладывается следующая «партия» блоков. За это время бетон успевает просыхать. Таким образом, работа практически не прерывается.
Армирование несъемной опалубки: в специальные пазы блоков закладываются стержни горизонтального армирования. Следом устанавливается вертикальная арматура. Соединяются стержни вязальной проволокой.
Заливка опалубки бетоном: бетонная смесь укладывается слоем по 50 см (на высоту опалубки: пункт 1) и уплотняется глубинным вибратором.
Отделка стен дома. По результату строительных работ получаются стены в виде «сендвича», где между двумя пластинами пенополистирола располагается армированный бетон. Такая конструкция нуждается в защите от механических повреждений, а также в противопожарном покрытии. Для этого стены дома как с фасадной, так и с внутренней стороны отделываются негорючим материалом (слоем минимум 30 мм): гипсокартон, штукатурка.

Блоки опалубки поставляются стандартных размеров, поэтому подгонять их приходится на месте путем распила.

Для заливки несъемной опалубки следует использовать только бетон. Применение теплых смесей запрещено. Причина в том, что паропроницаемость пенополистирола ниже, чем у теплых смесей - 0,05 Мг/(м*ч*Па) на 0,09 Мг/(м*ч*Па) . Следовательно, в теплом бетоне сжатом между пенополистиролом неизбежно будет скапливаться конденсат. А это неминуемо приведет к образованию плесени и грибка.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Монолитное строительство допускает использование растворов с различной теплопроводностью и паропроницаемостью:

Бетон - коттедж с такими стенами нуждается в утеплении. Причиной тому высокая теплопроводность материала 1,51 Вт/(м*С) при паропроницаемости 0,03 Мг/(м*ч*Па);
Железобетон - еще холоднее бетона, поскольку армокаркас выступает «мостиком холода»;
Керамзитобетон - с такими стенами дом будет достаточно теплым. Теплопроводность керамзитобетона равна 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) при паропроницаемости 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Эти показатели могут изменяться в зависимости от плотности смеси (чем крупнее пористость керамзитобетона - тем теплее будут стены);
Шлакобетон - бетон из шлака. Тот же керамзитобетон только менее прочный;
Опилкобетон - смесь цемента, песка, древесных опилок (хвоя) и воды. Такие стены будут теплыми, прочными, огнестойкими и экологичными. Но есть одно но, такой материал должен быть обязательно покрыт гидроизоляционным слоем;
Арболит (древобетон) - соединение древесной щепы с цементом. По сравнению с опилкобетоном, материал более прочный и теплый;
- ячеистый бетон, получаемый путем твердения смеси цемента, песка, воды и пенообразователя. Материал имеет теплопроводность 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), совместно с паропроницаемостью 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку.

Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:

Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.
Ширина стен (одного слоя стены).
Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…
Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.
Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).
Увязка арматурного пояса фундамента и стен.
Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.

Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

Другой вариант — применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.
Несъемную опалубку можно изготовить своими руками. Но ее компоненты должны соответствовать проектным решениям по теплоизоляции. Не допускается применять утеплитель с большей сопротивляемостью движению пара, чем прочный слой стены. Или же нужно применять утеплитель полный пароизолятор – экструдированный пенополистирол.

Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.

Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.

Главная » Монтаж » Монолитный дом из бетона: плюсы и минусы строительства. Дома из бетона Частный дом из бетона